Как сделать аккумулятор для радиоуправляемой машины. Простой бюджетный вариант переделки питания ру игрушек на литий
Наконец-то после долгих месяцев ожиданий, возвратов средств и повторных заказов была куплена радиоуправляемая машина с малоизвестным названием Feyon 05. Первый раз за неё заплатили 120 долларов, во второй раз нашли дешевле - всего за 70 (почувствуйте разницу) и через неделю огромная 4,5 килограммовая коробка была на столе.
Всё заработало прекрасно, тачка выше всяких похвал, но речь не о ней, а о дополнительном 2S LiPo аккумуляторе, который собрали сами в дополнение к основному, заряжаемому адаптером 7,4 В на 800 мА.
Мощный мотор + серво тянут ток в несколько ампер, и АКБ на 1500 мА из комплекта садится уже через 15 минут - этого мало. Дольше тащить машину до гоночного полигона.
Пришлось заняться поиском дополнительного блока литиевых аккумуляторов типа 2S, то есть докупать ещё один мощный комплект.
Тут обозначение "2S" - это количество ячеек в батарее. В данном случае их две с общим вольтажом 7,4В (для 3S соответственно 3Х3,7=11.1 вольт).
После недолгих поисков нарисовалась такая картина, что выгоднее взять пару обычных 18650 с хорошим током и самому из них спаять батарею, используя стандартные разъёмы. Как раз в хозяйстве завалялось несколько таких банок на 3500 мА, правда со встроенными платами защиты (от переразряда и перегруза).
Спаян АКБ был по обычной схеме, используя штекера типа "Т" для силовой линии и второй поменьше - зарядной.
Заказывать в интеренете их или искать на радиобазаре не дело - долго ждать, поэтому силовой был взят от комплекта кабелей с зарядки Imax B6 (их там 3 штуки), а второй нашёлся от платы какой-то стиралки.
После сборки и обмотки изолентой пришлось снова всё разбирать, без этого никак)) Оказалось плата защиты постоянно срабатывает и отключает батарею, ведь стартовый ток машины превышает 5-6 ампер.
Придётся расковыривать батарею и отрывать платку. Она крепилась на 2-х металлических лентах.
Снова собираем, уже без лишней электроники. Паять без химии не получится, сколько не зачищай металл надфилем - придётся использовать паяльную кислоту. С ней лудится "на ура".
Вот теперь другое дело - прекрасно работает и заряжается, правда по сравнению со штатным аккумулятором 1500 мА, новый 3500 миллиамперный особого прироста времени не дал. Очевидно там не совсем 3,5 А (точнее - совсем не).
Таким макаром можете изготавливать любые блоки LiPo (или LI-Ion) АКБ - на любое количество ячеек (2S, 3S, 4S, 5S, 6S...) и любой ток. Во всех радиоуправляемых моделях данного класса распайка их стандартная.
И ещё пару слов про сам джип: ездит просто прекрасно за счёт широких мягких колёс, мощного мотора модели 380, плавного рулевого управления и регулятора скорости. Можно медленно ползти на горки словно рок краулер, можно гнать под 50 км по трассе. Она не позиционируется как влагозащищённая, но 3 бешеных заезда по мокрому снегу, в результате которых авто было облеплено снегом от и до, а внутри всё было мокро (в том числе мотор, регулятор и серво) - никак не отразились на работе электроники. В общем тачила просто супер!
Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ RC МОДЕЛИ
Обзор шустрой р/у машинки с непропорциональным управлением и рассказ о ее переводе на питание от 1х18650 аккумулятора. Подробности далее…
Давно присматривался к обозреваемой машинке. В первую очередь привлекал более-менее приличный размер, т.к. к малюсеньким машинкам отношусь с опаской за их здоровье, когда они попадают в руки детей. Также хотелось попробовать в деле пульт управления (или как его еще называют профессионально – «аппаратуру») пистолетного типа. На пропорциональное-непропорциональное управление я как-то не заморачивался ибо не избалован и вот, наконец, решился заказать данную машинку пока курс бакса не вознесся к сегодняшним вершинам.
Говорить про отношении почты к посылкам не буду, все видно на фото. После извлечения из почтового пакета как-то подумалось «все… конец машинке» но нет, пронесло…
Немного фоток картинок с коробки
Машинка со всеми причендалами оказалась надежно «впечатана» в картон
И помимо стандартных проволочек дополнительно притянута специальными шурупами с широкой шляпкой
Содержимое коробки: собственно спорткар, пульт с антенной, аккумулятор, кабель для зарядки аккумулятора и инструкция (на фото отсутствует)
С аккумулятором чуда не произошло и он оказался емкостью «целых» 400мАч с выдаваемым напряжением 3,6 вольта
Кабель для зарядки аккумулятора позволяет заряжаться как от USB-порта компьютера, так и от сетевого зарядного устройства с соответствующим разъемом. Я заряжал при помощи зарядника от телефона. На кабеле со стороны порта имеется микросхема, видимо контролирующая процесс заряда. Во время зарядки внутри полупрозрачного корпуса горит красный светодиод, по окончании зарядки он гаснет.
Пульт имеет небольшие (против профессиональных) размеры и вкручивающуюся металлическую телескопическую антенну
Питается от 2-х элементов типа АА
Длина антенны в боевом состоянии составляет 52 см
Никаких «вкл/выкл» на пульте не предусмотрено – вставил батарейки и вперед.
Режимы работы пульта:
- курок на себя – ехать вперед
- курок от себя – ехать назад
- колесо вперед – поворот направо
- колесо назад – поворот налево
Курок и колесо имеют подпружиненный ход и автоматически возвращаются в среднее (нерабочее) положение, для индикации передачи сигнала на пульте предусмотрен красный светодиод
Переходим наконец к машинке. По классу гонок я бы отнес ее к багги. 
Большие колеса, амортизаторы, обтекатель кабины, спойлер – все говорит о взрывном характере данного авто
Правда круглые фары немного портят картину и отсылают нас к классу ретро-автомобилей
Батарейный отсек расположен снизу
Крышка отсека фиксируется при помощи вот такой защелки, но для особых случаев можно дополнительно перестраховаться и закрутить шурупчик в специальное место крышки
В отсек выведен проводок с разъемом для подключения аккумулятора
Не совсем понятно, почему размер батарейного отсека прилично больше размера аккумулятора – видимо есть некая сакральная задумка…
Амортизаторы хоть и не масляные, но пружины рабочие, передние кстати немного мягче чем задние
Резина – спереди летняя мягкая 
Сзади – зимняя шиповка, тоже мягкая
Фары в данном авто совсем не фейковые, а вполне себе рабочие – светятся при движении, все как в правилах, и днем и ночью
Поверхностная разборка авто показала, что под пластиковым кузовом расположена небольшая плата, через которую соединены все узлы и агрегаты. 
Вместо народной отечественной синей изоленты, для утягивания скопления проводов китайскими конструкторами был применен высокотехнологичный инновационный скотч из нанобумаги
На месте предполагаемого размещения головы гонщика приклеена, опять же предположительно, антенна
В собранном состоянии под пластиком места практически не остается, это я к тому, что перед разборкой надеялся, что сюда удастся запихнуть источник энергии, альтернативный штатному, ан нет…
Несколько фоток гонки в уличных условиях
Размер пульта для ребенка 7 лет оказался в самый раз – и не маленький и не большой
Гонка в руках того же ребенка
Вышеуказанные фотки на улице сделаны в рамках первого тестдрайва. Машинка показалась довольно шустрой, но только при езде по ровной поверхности типа асфальта, плитки и т.п. Для езды по щебенке или траве «здоровья» оказалось маловато…
Небольшое видео покатушек прилагаю (в конце – короткий эпизод глазами гонщика:)
Перед тестдрайвом аккум был предварительно посажен и заряжен снова. На полной зарядке авто откатало примерно 20-25 минут, что честно говоря оказалось для меня сюрпризом – ожидал что хватит минут на 10-15 (по опыту подобной машинки из оффлайна)
Ожидая, что в перспективе штатный аккумулятор подавляющую часть времени будет проводить на зарядке, еще на этапе заказа возникла идея о возможном переоборудовании авто на аккумулятор большей емкости, например типа 18650.
По получению авто желание осуществить задуманное только усилилось на фоне того, что штатный аккум выдает 3.6 вольта против 3.7 у 18650, т.е. никаких переделок на понижение/повышение напряжения не требовалось, нужно было лишь найти подходящее место для размещения «банки». Задумка в итоге была полностью реализована и результат достигнут, по времени весь процесс занял около часа (это если не торопиться).
Всем кому интересны переделки аля «очумелые ручки» с элементами хардкора – прошу под кат
Переоборудование авто на литиевый аккумулятор типа 18650
Итак, в качестве нового источника питания гонки был выбран незащищенный аккум «Samsung» из старой батареи ноутбука. Емкость его мне не известна, но думаю что она больше 2000 мАч. 
В качестве места размещения «банки» был выбран штатный аккумуляторный отсек. К сожалению ширина отсека оказалась всего на 2-3 мм меньше длины 18650, поэтому пришлось рассматривать возможность диагонального размещения. 
При таком положении при необходимости можно засунуть и защищенный 18650, но мне показалось, что будет недостаточно пространства для размещения контактных площадок. Казалось бы, все получается красиво и здорово, но как всегда нарисовался «маленький нюанс» - толщина 18650 оказалась немного больше глубины отсека, вследствие чего закрыть крышку было невозможно даже с усилием
Самым простым решением стало бы пропилить необходимое отверстие в крышке отсека и тем самым вывести избыточную толщину аккумулятора наружу, но зная боязнь лития ко всяким ударам я решил не рисковать и пойти более сложным но менее опасным путем – углубиться во внутреннее подкузовное пространство.
При помощи подручных средств было выпилено необходимое по размеру окно, при этом находящаяся над этим местом плата управления была предварительно откручена во избежание повреждений
До расположенных над аккумулятором элементов платы расстояние составило около 5 мм.
Получилось конечно не очень эстетично, но результат был достигнут, аккумулятор немного сместился внутрь и перестал возвышаться над батарейным отсеком позволив закрыть себя крышкой. 
Планировалось, что зарядка аккумулятора будет выполняться настольным зарядным устройством, поэтому было необходимо реализовать некое подобие контактной площадки для вставки в нее аккумулятора
Как всегда, необходимые исходные материалы были найдены среди «нужных запчастей», коими явилась нижняя часть отживших свое музыкальных часов
Для фиксации аккумулятора и компенсирования небольших расстояний по углам отсека из упаковочной «пенки» от роутера были вырезаны два уголка
К которым затем были приклеены контактные площадки
Проводки контактов были выведены в «подкузовное пространство», а уголки с контактами были приклеены в соответствующие места отсека
Аккум поместился отлично – ничего не болтается и не вываливается, контакты легли как и планировалось
В заключение проводки от контактов были припаены в те же места, что и проводки разъема штатного аккумулятора
Как это ни странно, но вся конструкция заработала с первого же раза, что бывает крайне редко или практически никогда:)
Новый аккум был полностью заряжен и машинка проходила испытания на протяжении часа до момента, пока просто не надоело. После всего этого признаков разряда аккумулятора выявлено не было. Также на протяжение нескольких дней до написания данного обзора машинка гоняла минут по 20 в день и пока не разрядилась, поэтому результатом я полностью доволен, кроме того, удалось сохранить возможность использования штатного аккумулятора – разъем так и остался в батарейном отсеке…
Что касается ходовых характеристик, то они хоть и не значительно, но возросли. Проверял на щебенке – если на штатном аккуме машинка не ехала по нему вообще, то на новом она едет – хуже конечно чем по асфальту, но едет.
В заключение расскажу о машинке в целом.
Ездит шустро, в темноте с фарами получается довольно интересно.
Управление не пропорциональное, т.е. вне зависимости от угла поворота колесика управления пульта, колеса машинки поворачиваются в крайнее положение.
При повернутых колесах мощность машинки снижается, т.к. часть энергии тратится на удержание колес, если колесико управления отпустить – колеса машинки возвращаются в прямолинейное направление автоматически.
Передний и задний бамперы довольно твердые и хорошо защищают машинку от лобовых ударов на полном ходу, но нужно стараться не врезаться передними колесами, т.к. механизм поворота практически не защищен.
Антенна пульта хоть и металлическая, но требует аккуратного обращения.
Радиус «поражения» пульта с разложенной антенной составляет примерно метров 40-45.
Говорить о сверхнадежности механизмов не приходится, т.к. все они большей частью выполнены из пластмассы и со временем начнут истираться и проворачиваться, но это прямое следствие стоимости и ориентации на детей – все равно сломают:)
Спасибо за внимание.
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о грамотной переделке питания радиоуправляемой машины с никеля на литий с учетом всех предыдущих костылей. Данный способ достаточно простой и достаточно бюджетный, поэтому кому интересно, милости прошу под кат…
Upd, добавлено несколько вариантов защиты электроники РУ модельки
Предыдущий вариант пределки aka предыстория:
Несколько месяцев назад я выкладывал небольшой о переделке РУ модельки (ментовская машинка) на основе повышающего преобразователя MT3608, платы зарядки TP4056 со встроенной защитой и одного Li-Ion аккумулятора. Суть была проста: с аккумулятора с помощью преобразователя MT3608 поднималось напряжение до необходимого уровня, а «народная» платка TP4056 позволяла зарядить аккумулятор от любого источника с USB выходом. Схема соединений была очень простая:
В спаянном виде и с фиксацией термоклеем выглядело это следующим образом:
Зарядка машинки была простой и удобной:
Но в процессе эксплуатации выявились некоторые недочеты, а именно, при потреблении тока РУ моделькой более 1,5А отрабатывала защита и кратковременно пропадало питание. Это касалось, в основном, серьезных РУ моделек с более-менее мощными двигателями. В моем варианте, машинка в максимуме потребляла около 0,9А и сбоев в работе не было. Но при значительном снижении напряжения аккумулятора, у меня наблюдалась именно такая же ситуация – в пике нагрузки машинка дергалась. Поскольку машинкой пользовались нечасто, емкость встроенного АКБ была приличная, да и было банально лень заниматься этой темой, то все было оставлено как есть. При первых симптомах «дерганья», машинка просто ставилась на зарядку. Совсем недавно появилось свободное время и был придуман другой способ переделки. По затратам он чуть накладнее предыдущего, зато имеет некоторые преимущества, о которых будет рассказано ниже.
Для начала напомню о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток. Для примера сравним родную батарею машинки и вариант после переделки:
- высокая плотность энергии. В машинке стоит одна кадмиевая батарея 5S 6V 700mah запасенная энергия 6*0,7=4,2Wh, а в варианте после переделки будут два литиевых аккумулятора 18650 3,7V 3350mah, соединенных последовательно. Запасенная энергия будет равняться соответственно 7,4*3,35=24,8Wh. Как мы видим, запасенная энергия в несколько раз выше, что позволяет работать машинке значительно дольше. Если сравнить лицом к лицу один NiCd и один Li-Ion/Li-Pol аккумулятор, то разница просто огромная
- отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
- меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd (в сравнении со сборкой никеля)
- быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
- низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
- низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
- требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, особенно для применения в домашних условиях, поэтому смысл переделки есть.
Коротко о переделываемой РУ модели:
Итак, дубль два
Я не стал наступать на те же грабли, поэтому сразу определился на схеме из двух последовательно соединенных Li-Ion аккумуляторов с применением платы защиты 2S BMS. Основными минусами данной схемы является неравномерный разряд аккумуляторов в зависимости от их состояния и малая распространенность зарядных устройств под такое соединение, а также возможное повреждение электроники РУ модели от завышенного питающего напряжения. Плата BMS здесь обязательна, т.к. защищает аккумуляторы от переразряда, поэтому рекомендую не пренебрегать ей. А вот ситуация с зарядом на сей день, несколько улучшилась. Существует два простых бюджетных способа заряда литиевой 2S батареи:
1) Дикий колхоз в виде двух платок заряда TP4056 на каждый аккумулятор и два сетевых адаптера/БП для их зарядки. Если в хозяйстве имеются два более-менее нормальных адаптера с выходом 0,5-1А, то вариант вполне пригодный. Нужно будет немного потратиться на платки TP4056, но опять же, заряжать будет не очень удобно. Если в наличие нет сетевых адаптеров/БП, то как говорится, шкурка выделки не стоит и лучше отказаться от данного метода
2) Используем специализированные ЗУ для 2S-3S сборок. На площадках их сейчас предостаточно, стоят в районе $5. При этом в дальнейшем могут пригодиться, например, для одновременной зарядки различных Li-Ion/Li-Pol аккумуляторов, для переделки электроинструмента и т.д.
Необходимые компоненты для доработки:
Как можно заметить, каких-либо дорогих компонентов не требуется:
Главным мозгом системы является 2S BMS плата защиты XWS8232FR4, стоимостью около одного доллара:
Не трудно догадаться, что выполнена она на основе того же контроллера Seiko S8232U и силового мосфета:
Самым дорогим из всех компонентов является ЗУ 2S-3S ImaxRC B3, который стоит около 5 долларов:
Он представляет собой копию известного зарядника SkyRC e3, но с более скромными зарядными характеристиками:
У меня есть оригинал и еще один вариант, но на 4S, о которых я расскажу и сравню лицом к лицу в будущих статьях. К слову, данных копий достаточно много, по крайней мере, я видел 3 штучки, но на мой взгляд, схемотехника там похожая.
Следующим немаловажным звеном являются аккумуляторы. Я применил Li-Ion аккумуляторы Panasonic NCR18650BF из ПБ Xiaomi 10000mah, емкостью 3350mah каждый:
В данной реализации желательно применять современные высокоемкие банки, имеющие заниженный порог разряда в 2,5V. Моделей достаточно много (высокоемкие банки Sanyo/Panasonic/Samsung/LG), все что выше 2800mah обычно идет именно с порогом разряда в 2,5V. Народные Sanyo/Samsung 2600mah не очень подходят к данной платке, т.к. имеют несколько «завышенный» порог разряда в районе 2,75V. Небольшая трудность – подпайка питающих проводов к контактам аккумуляторов. Если заморачиваться с пайкой нет желания, то можно приделать одно/двухслотовый холдер/держатель под ф/ф 18650, например .
Для зарядки будущей РУ модельки понадобятся по одному разъему USB (папа и мама), а также 3-х контактный разъемчик для подключения к заряднику. Он часто встречается в процессорных кулерах. У меня в загашнике нашлись эти компоненты, USB «папа» откусил он наихудшего витого зарядного кабеля:
Все эти компоненты стоят копейки и возможно найдутся в чулане.
Тестирование платки:
Пара слов о платке защиты. Подключение очень простое, единственная трудность заключается в том, что ее размеры небольшие, поэтому припаивать провода нужно аккуратно. Схема подключения следующая:
Коротко поясню: зеленым цветом обозначены соединения, отвечающие за работу платы, а синим – места подключения к зарядному устройству. Желательно выходы от ЗУ подпаивать именно к контактам аккумулятора, во избежание дополнительных потерь, но в случае невозможности это сделать, сойдет и вариант подключения к плате защиты.
Данная платка является самой простой, поэтому если требуется аналог, то ищите на интернет-площадках по наименованию «2S bms» или «2S Li-ion Lithium Battery Protection Board»:
Самым важным для меня в платке был порог отключения АКБ. Для этого я сварганил небольшой стенд. Здесь в качестве одного АКБ выступает БП Gophert CPS-3010, на который я недавно делал и обычный Li-Ion аккумулятор. Меняя напряжение на регулируемом блоке питания, можно узнать точный порог срабатывания платки. Напряжение второго АКБ 3,8V:
Если установить на БП выходное напряжение 4,2V, то на выходе получим 8V (4,2V + 3,8V), что можно увидеть на левом скрине. Мультиметр здесь замеряет напряжение на выходе с платы 2S BMS. Если выставить на БП 3,8V, то на выходе получим 7,6V (правый скрин):
Все работает в штатном режиме. Теперь смотрим порог срабатывания защиты. При установке 2,41V платка продолжает работать и на выходе суммарное напряжение с обоих банок (левый скрин), но как-только снижаем до 2,4V – срабатывает защита и платка отключает выходное напряжение (правый скрин):
Итого, порог срабатывания защиты по любому из двух аккумуляторов – 2,4V. Вот почему я писал, что «народные» аккумуляторы на 2600mah здесь не очень подходят. Присутствует блокировка, т.е. платка не «восстанавливается» сама. Ток защиты, к сожалению, не измерял, но он должен быть в районе 3А.
Непосредственная сборка:
Когда все необходимые компоненты в наличии, можно приступать. Первым делом собираем 2S сборку Li-Ion аккумуляторов. Это вариант для тех, кому не подходит вариант с держателями под 18650 банки, например, из-за габаритов. Для этого наклеиваем по две полоски изоленты на каждый АКБ. Это нужно для подстраховки от защиты КЗ, поскольку термоусадка аккумуляторов достаточно тонкая и может повредиться. Учитывая тот факт, что РУ модели обычно подвержены ударам, тряске и т.д. – лишней перестраховка не будет. После этого соединяем аккумуляторы полосками друг к другу и обматываем слоем изоленты (можно использовать другие изоляторы):
Далее можно приступить к пайке контактов. Я уже неоднократно описывал как это делать, поэтому повторяться не буду (будет подробное видео в обзоре переделки шуруповерта). Особого вреда пайка не приносит, главное долго не держать жало паяльника, ну и пользоваться активным флюсом, например паяльной или ортофосфорной кислотой. После нее не забываем протереть место пайки спиртиком!
Далее берем провод, по желанию зачищаем как на фото слева (можно и двумя проводами сделать) и спаиваем воедино соединение аккумуляторов и вход платки. Должно примерно получиться вот так:
Я не буду здесь подробно останавливаться, поскольку вариантов может быть много. Мне ближе вариант, когда аккумуляторы и платка защиты вместе, поскольку потери в проводах минимальны. Далее подпаиваем оставшиеся проводки согласно все той же схеме (см. выше):
На этом сборка 2S батареи завершена, но ведь ее еще нужно как-то заряжать. Для этого воспользуемся готовым недорогим зарядником, представляющим из себя аналог трех линейных зарядных контроллеров с независимым питанием на каждое плечо. Поскольку зарядник может заряжать сборки как 2S, так и 3S (оптимально для шурика), то он может пригодиться в дальнейшем не только для зарядки РУ моделек. Для заряда 2S сборки, нам нужен левый разъем:
В подтверждение замеры полярности:
На холостом ходу напряжение немного прыгает, но при зарядке АКБ, ограничение точно 4,2V на банку.
Для удобного подключения к заряднику, я спаял переходник из разъема USB «папа» и трехконтактного разъема, место пайки заизолировал термоусадкой:
Поскольку проводки хилые, то для повышения механической прочности обмотал все изолентой:
Разъем USB «мама» предназначен для РУ модели. Для этого проделываем соответствующее отверстие и вставляем USB разъем до упора (на конце разъем имеет упоры):
Для более надежной фиксации припаиваем три провода достаточной длины и фискируем термоклеем:
Далее один из важных этапов – соединение получившейся 2S сборки АКБ с контактами зарядника согласно схеме из раздела «Тестирование платки». Здесь следуем пословице - семь раз отмерь, один раз отрежь. Сверяем распиновку всех разъемов и припаиваем провода. Я не буду путать вас своими «соплями», ибо у всех они будут отличаться. Еще раз все проверяем и подключаем. Если все хорошо, укладываем все хозяйство и собираем РУ модельку. Сам аккумулятор оставляем в батарейном отсеке. Для предотвращения бултыхания аккумулятора кладем рядом пупырку или изолон. У меня получилось вот так:
Открываем дверцу машинки и подключаем зарядник. Если АКБ разряжены, то ЗУ начинает заряд, индикаторы при этом красного цвета. Если присутствует разбалансировка и какая-то из двух банок зарядится быстрее, ее заряд прекращается и индикатор меняется на зеленый (правый скрин):
Как только будут заряжены оба аккумулятора, все индикаторы будут зелеными:
По опыту эксплуатации могу сказать следующее, что данная бюджетная зарядка неплоха, ток заряда на плечо около 900ma (при 2S), плюс есть возможность заряжать как 2S, так и 3S сборки. Более подробные характеристики и сравнения с другими моделями, смотрите в будущих обзорах.
Реализация зарядки машинки получилась такая же, как и в прошлом варианте. Для зарядки сдвигаем дверь и подключаем, ничего разбирать не нужно:
Теперь о потребляемых токах.
В ждущем режиме плата машинки кушает 56ma:
Обычная езда – в районе 300ma:
Максимальный ток потребления – около 900ma:
Запускаем – все летает. Данный вариант нисколько не сложнее предыдущего, зато характеристики РУ модельки вырастут. Единственная опасность – сможет ли электроника игрушки переварить 8,4V.
На этом у меня все…
Дополнение 1:
Поскольку не все РУ модельки рассчитаны на высокое напряжение питания, то по желанию можно снизить напряжение отличным понижающим DC-DC преобразователем :
Единственное замечание – подстроечный резистор после регулировки необходимо зафиксировать лаком или клеем. Данный преобразователь имеет компактные размеры, высокий КПД и приличный рабочий ток около 3А. На площадках можно также найти другие варианты преобразователей. Гуглим по «DC-DC step down».
Второй вариант, как правильно заметили в комментариях, заключается в ограничении рабочего тока простым токоограничивающим резистором. Это необходимо для защиты двигателей от чрезмерного тока. Поскольку у меня вроде работает отлично, то я ничего переделывать не стал. Для тех, кому это необходимо, предлагаю небольшой расчет резистора для моего варианта. Для этого необходимо определиться с номиналами:
- U (пит) – напряжение питания со сборки. В нашем случае пусть будет 8V (два аккумулятора)
- U (электр) – напряжение питания электроники машинки (РУ модели). В нашем случае стандартное было 6V (5 последовательных NiCd АКБ)
- U (гасящ) – разница между «новым» питанием и «стандартным» до переделки
- I (раб) – ограничительный ток, т.е. максимальный для машинки. В моем варианте в максимуме машинка кушает 0,9А. Для защиты движков можно установить, предположим, 0,5А
- R (гасящ) – сопротивление токоограничивающего резистора (см. расчет)
- P (гасящ) – мощность резистора (см. расчет)
Итак, рассчитываем все согласно закону Ома: I = U / R
U (гасящ) = U (пит) - U (электр) = 8 – 6 = 2V
R (гасящ) = U (гасящ) / I (раб) = 2 / 0,5 = 4 Ohm
P (гасящ) = I (раб) * I (раб) * R (гасящ) = 0,5 * 0,5 * 4 = 1 W
Исходя из расчетов, нам нужен резистор на 4 Ohm и мощностью не менее 1 W. Лучше взять с запасом на 5 W, чтобы не перегревался:
При всем разнообразии детских игрушек отельным пункутом идут грушки на дистанционном управлении. Эти игрушки бывают самые разнообразные – корабли, самолеты, вертолеты, поезда, машинки. Вот про последние и поговорим а именно про машинку на радио управлении. Причем не просто а полноприводный внедорожник HB - P1803 4WD Rally Car Rock Crawler.
Некоторые «непонятки» начались еще с посылки – по срокам все нормально, курьер привез ее домой. Раскрыв упаковку стало видно что коробка с машинкой неплохо примята по углам… Прозрачные стенки коробки были заботливо прикрыты дополнительными кусками картона. Раскрыв упаковку обнаружилось что машинка в коробке была не прикручена к картону (обычно такие товары прикручивают к картону стяжками). От болтания в коробке машинку уберегло только то что коробка примялась. Но машинка приехала целой без повреждений.
В комплекте было
- машинка
- пульт управления
- 4,8В NiCd 700мАч акумулятор для машинки
- зарядка для сборки NiCd аккумуляторов
- 3хАА батарейки
- инструкция
При распаковке сразу обнаруживается минус – в комплекте нету отвертки что бы установить аккумуляторы. Даже самой простенькой.
Машинка не маленькая. Выполнена только из пластика. Машинка имеет 2 мотора – один на передние а один на задние. Колеса резиновые пустотелые.
Аккумулятор устанавливается со стороны днища.
На дне машинки есть выключатель, на передних колесах есть регулировка «нулевого» положения.
Пульт управления самый простой. Всего 3 управляющих элемента. Включение пульта, «курок» отвечающий за движение вперед-назад, колесо отвечающие за поворот руля. Управляющие элементы простые – промежуточных положений газа, поворота колес нету – сразу по максимуму до упора.
Скорость машинки не очень большая – быстрым шагом взрослый человек будет идти с ней на равных. Дистанция работы пульта 30-40 метров.
Подвеска машинки позволяет преодолевать препятствия до 6см высотой при этом колеса не отрываются от земли. Разбросанные игрушки, тапочки не препятствие с ними даже интереснее.
На упаковке машинки есть информация о том что бывает 2 комплекта поставки машинки – один как у меня с NiCd аккумулятором, а второй под обычные 4хАА батарейки. Примерив имеющийся в запасах кредл для 4хАА батареек было обнаружено что он идеально подходит в батарейный отсек. После чего было решено сделать переделку машинки под обычные АА батарейки или NiMh аккумуляторы.
Декоративный кузов-салон автомобиля крепится на 4х саморезах. Снимая кузов получаем доступ к электронике. Управляющая плата крепится одним винтом.
По ходу было решено все шарниры подвески смазать силиконовой смазкой, првода зафиксировать термоклеем, а для более уверенного приема удлинить провод антенны. Заодно заглянул к моторчикам. Ни о какой герметичности и всепогодности машинки речи не идет – моторы и электроника никак не защищены.
Шестеренки пластиковые, есть силиконовая смазка
Переделка вышла без проблем – детальнее результат на видео. На улице машинка ездит даже по невысокой траве. Дети в восторге от игрушке. На улице машинка себя очень хорошо показала. Из минусов только отсутствие защиты от влаги.
По хорошему переделка машинки была не очень нужна, но мне хотелось получить машинку под универсальное питание и избавиться от капризных NiCd аккумуляторов. И как бонус получить время работы до 3х раз больше.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +3 +11