Проектор своими руками из коробки. Самодельный проектор из телефона

Многим нравится смотреть кино. Благо, в нынешнее время есть масса подходящей техники: начиная от смартфонов и планшетов и заканчивая большими плазменными и жидкокристаллическими телевизорами. Но что делать, если большой плазмы рядом нет, но есть большая компания людей, жаждущая просмотра очередного хорошего кино? Правильно, делать проектор. А о том, как его сделать своими руками, можно прочитать в нашей статье.

Все необходимое

Если мы будем делать проектор для смартфона, то нам понадобятся: обычная картонная коробка (например, обувная), большая линза, которую можно благополучно вытащить из лупы, небольшое количество картона, скотч и клей.

Коробка проектора будет препятствовать попаданию света извне, предотвращая преломление и рассеивание изображения смартфона. Линза в данном проекте выполняет роль объектива. Она при должной настройке начнет фокусировать свет и переносить изображение на поверхность.

Конечно же, такое нехитрое устройство не выйдет идеальным, с четким и качественным изображением, но вы сможете изучить примитивное строение проектора и насладиться просмотром фильма в компании близких людей, а это самое главное.

Делаем проектор

Вначале нам нужно обеспечить хорошую «камерность» изображения. С помощью черной краски или бумаги такого же цвета добиваемся того, чтобы внутренняя поверхность нашей коробки была матово-черной. Тем самым мы существенно уменьшим отражение света от стенок коробки и улучшим качество изображения.

Затем в торце коробки проектора делаем прорезь, совпадающую с диаметром линзы. Это необходимо для хорошей фиксации линзы и отсутствия просветов, т. е. постороннего света, который однозначно бы мешал нашему просмотру.

Далее переходим к линзе и смартфону. Тут существует как минимум два способа, о которых мы вам расскажем. Принципиально они различаются, исходя из состава подвижных элементов. В первом варианте мы будем двигать линзу для правильной фокусировки и увеличения четкости изображения. Во втором варианте с той же целью мы будем передвигать смартфон.

1. Если вы решили сделать подвижный объектив, то вам необходимо сделать картонный цилиндр, который в диаметре бы совпадал с диаметром линзы, затем с помощью клея, нанесенного на торец линзы, закрепить ее в основании картонного цилиндра. По длине эта конструкция не должна быть сильно большой, достаточно, чтобы она обеспечивала ход объектива на 5-7 сантиметров. Смартфон при этом фиксируется в одном месте и никуда не передвигается.
2. Здесь в роли подвижного элемента выступает смартфон. В этом случае нам нужно сделать устойчивую платформу для телефона (из пенопласта, картона или даже канцелярской скрепки), которую мы будем передвигать по коробке, тем самым достигая максимальной точности изображения. Линза же в этом варианте фиксируется в торце коробки и выполняет роль статичного элемента фокусировки светокода смартфона.

Последние приготовления

После монтажа всей конструкции наши приготовления практически завершены. Но стоит обратить внимание на несколько нюансов:

1. Перевернутое изображение

   Изображение со смартфона, проходя через линзу, получается перевернутым. Естественно, смотреть видео в таком формате никого не устроит. Самым простым способом в данном случае будет перевернуть исходное изображение на 180 градусов. В таком случае на выходе вы получите нормальную картинку.

2. Четкость изображения

   Вам нужно добиться максимальной четкости изображения. Это достигается путем манипуляций с линзой в первом случае, при помощи самодельного объектива, и передвижением смартфона вдоль стенок коробки во втором случае. Когда максимальная четкость изображения достигнута, можете считать настройку завершенной.

3. Подготовка поверхности

   Желательно подготовить стену, стол или другую поверхность, на которую будут транслироваться фильмы и другие изображения. В идеале она должна быть белой, гладкой и матовой. Для нашего небольшого эксперимента можно повесить обычную простынь или взять плотную белую бумагу большого размера.

4. Подготовка комнаты

   В комнате должно быть темно. Тогда, и только тогда ваше изображение будет максимально четко видно, и вы получите удовольствие от просмотра. Если ваш закрытый просмотр происходит вечером, достаточно будет выключить свет в комнате. Ну, а если действо происходит днем, можно плотно завесить шторы и постараться минимизировать поступление света в комнату с проектором. Не забывайте повысить яркость вашего транслируемого смартфона до максимальной — так изображение будет наиболее четким и красочным.

Приятного просмотра!

Все, теперь весь процесс сборки и подготовки проектора завершен. Остается только выбрать любимый фильм, собраться дружной компанией и наслаждаться кино. Пусть киносеанс принесет вам много радости, а сборка элементарного устройства из обувной коробки пройдет быстро и качественно.

В качестве дополнительной информации о сборке собственного проектора мы предлагаем вам просмотр следующего видео:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте.

Содержание:

Экраны современных телевизоров достигли размеров, измеряемых метрами. Но для некоторых любителей просмотра фильмов на большом экране этого либо мало, либо не по карману. Возможны и другие причины. Главное, что есть желающие сделать у себя дома кинотеатр. Безусловно, в этом есть определенный смысл. Полумрак импровизированного домашнего кинозала полнее погружает в события на экране. Ведь зрение меньше отвлекается на окружение, скрытое в слабом свете.

Эта статья призвана помочь желающим обзавестись проекционным оборудованием, приложив к этому мастерство своих рук. Далее расскажем о трех конструкциях проектора для просмотра видео на большом экране. Безусловно, можно поискать в интернете что-либо еще. Но рекомендуем не тратить на это время. Наша статья содержит основы, которые лишь подтвердятся найденными вами конструкциями. Но при этом время будет потрачено, скорее всего, зря.

Важные технические нюансы

Теперь сжато рассмотрим основы теории проектора. Изображение на экране светится. Поэтому его видно хуже или лучше. Окружающее пространство пронизывает световой поток от лучей солнца. В помещении он слабее из-за окон. Экран создает свой собственный световой поток. Чем он больше, тем контрастнее и четче изображение на нем.

Большинство современных экранов, в которые мы смотрим, работают аналогично пленочному кинопроектору. В нем есть движущаяся пленка, просвечиваемая лампой, яркость которой обуславливает изображение на экране проектора. В мониторах, телефонах и аналогичных экранах пленка с жидкими кристаллами неподвижна, но также просвечивается. Свет излучают либо аналоги энергосберегающих люминесцентных ламп, либо светодиоды.

Чтобы получить изображение, сопоставимое, например, с кинопроектором «Русь», электрическая мощность нашей подсветки должна быть такой же, как мощность лампы в нем. О ней свидетельствует изображение, показанное далее:

Кинопроектор "Русь"

Мы видим, что для хорошего домашнего кинотеатра нужен экран-источник с подсветкой, лампами или диодами мощностью 9–11 Вт. При этом его размеры будут влиять на расстояние до объектива. Чем размеры меньше, тем компактнее проектор.

Оптимальный вариант матрицы

Теперь главный вопрос: где же такой экран-источник взять? Телефоны и планшеты далеки от необходимых мощностей. Поэтому не ведитесь на проекты из интернета, в которых утверждается о хорошем проекторе из телефона или планшета. Из этого получится не домашний кинотеатр, а детское развлечение. Хотя такой проектор наверняка будет интересен некоторым читателям. А поскольку обзор без наиболее простого проектора будет неполным, далее о нем мы обязательно расскажем.

Каждый товар характерен соотношением цены и качества. В нашем случае вместо цены будет себестоимость, то есть, сколько денег и времени будет потрачено на проектор. И, конечно же, важнее всего, что получится в результате. Основой качества проекционного изображения будут ЖК-матрица, яркая лампа и линзы. При этом обратим внимание на то, что матрица не переносит перегрев, который может получиться от лампы. Следовательно, чем больше будут размеры матрицы, тем лучше она охлаждается.

Наилучшее соотношение параметров

Матрицу надо извлечь из работоспособного устройства. Но затем восстановить все соединения, чтобы устройство работало. Наилучшие соотношения размеров и цены ее - в мониторах. Осталось совсем немного - яркий свет, линзы и корпус. Сделать своими руками все перечисленное с нуля долго и непросто. Чтобы получился эстетичный аппарат, придется экспериментировать и заказывать детали, изготовленные в заводских условиях.

Поэтому для наилучшей эффективности затрат времени и денег рекомендуем купить в хорошем состоянии БУ:

• 15-дюймовый ЖК-монитор;
• оверхед - проектор А4.

Матрица этого монитора идеально подходит вместо листа формата А4 для размещения в проекторе. Своими руками потребуется только

• разобрать монитор,
• извлечь матрицу,
• собрать разобранные детали монитора так, чтобы матрица работала от видеосигнала компьютера,
• закрепить детали монитора, включая матрицу, на корпусе проектора.

Вот и все, что надо сделать. Единственное, что потребуется создать - это крепление всего упомянутого в единый аппарат так, чтобы его можно было переставить с места на место, не нарушая работоспособности. Остальная работа - разборка монитора. Покажем далее на примере, как выглядит подобное конструирование проектора.

В мониторе два блока. Один управляет матрицей, другой - лампами подсветки. Назначение блока определяется по проводам и шлейфам

Еще немного - и матрицу можно отделить

Извлеченную матрицу с блоком управления примеряем к проектору

Проектор готов к использованию. Как выглядит изображение, показано далее:

Справа от экрана виден книжный шкаф. По его размерам можно судить о высоте изображения - не менее полутора метров. Следовательно, диагональ экрана получается более 2 метров. Совершенно точно можно утверждать, что качество изображения в этом проекторе выше, чем у промышленного мультимедийного аналога. В последнем применен такой же принцип, но размеры матрицы меньше и другая оптика.

Самодельный мультимедийный проектор

Именно размеры матрицы главным образом влияют на четкость картинки. С уменьшением ее размеров качество картинки ухудшается. Поэтому единственное преимущество мультимедийного проектора - малые габариты. Его можно сделать своими руками, но времени это займет гораздо больше. Ведь потребуется реализовать схему, показанную далее:

Надо не только все разместить в самодельном корпусе, но и обеспечить правильную вентиляцию там, где она нужна, а также работоспособность гаджета и дистанционное управление им. Затраты на покупку комплектующих изделий однозначно будут существенно выше в сравнении с уже рассмотренной конструкцией. Но, тем не менее, существуют и самодельные мультимедийные проекторы. Один из них показан далее:

Проще не бывает

Чем сложнее конструкция, тем меньше желающих повторить ее. По этой причине лучше расскажем о самом простом проекторе, который своими руками может сделать каждый. Процесс изготовления займет немного времени. При этом ничего не потребуется разбирать. Суть конструкции проста - в коробку устанавливается смартфон, который транслирует изображение на экран через жестко закрепленную линзу. Она просто вставляется с натягом в отверстие, вырезанное в стенке коробки.

Для надежной фиксации по периметру отверстия наносится клей. Фокусное расстояние линзы должно быть с половину длины коробки. Его легко определить при покупке, посветив на стол через линзу фонариком. Можно использовать свет лампы на потолке или солнце. Расстояние до стола от линзы при наименьшей по размерам проекции источника света и будет фокусным расстоянием. Для настройки изображения в коробке двигается смартфон. Его крепят в импровизированной каретке:

Чтобы качество проецируемого изображения было приемлемым, его диагональ лучше выбрать менее 30 дюймов.

Мы предложили желающим сделать проектор своими руками три базовые конструкции. Выбор за вами, дорогие читатели.

Просмотр изображений и видео на домашнем проекторе событие интересное и неординарное. Можно собрать друзей и вместе посмотреть хороший фильм или футбольный матч, а можно устроить совместный просмотр фотографий. Сейчас диапроекторы, с помощью которых просматривали пленку, уже отошли в прошлое, а цифровые проекторы стоят пока еще дорого. Но, оказывается, можно сделать проектор своими руками из простейших элементов, которые найдутся у каждого. Конечно, четкой картинки и достаточной яркости такой самодельный проектор не даст, зато вы сможете по-новому взглянуть на свои фото и изучить принцип действия проектора.

Проектор из обувной коробки

Для этого изделия понадобится обувная коробка и большая лупа (увеличительное стекло) – оно будет использоваться в качестве объектива проектора. Такое устройство предназначается для просмотра фото с мобильного телефона, при этом чем выше яркость экрана, тем лучше будет изображение.

Проектор для ноутбука

В отличии от вышеописанного устройства, которое является скорее экспериментом для изучения действия проектора, это изделие дает лучший результат. Изображение с ноутбука больше и яркость его экрана выше, а значит картинка будет более качественная.

Для изготовления проектора потребуется большая картонная коробка (ее передняя часть должна быть больше, чем экран ноутбука, а по длинной стороне должно быть не менее 50 см), скотч и линза Френеля из пластика.

Понятно, что и нужную коробку, и скотч достать не проблема, остается приобрести линзу. Купить ее можно на зарубежных аукционах (например, на ebay ее можно найти по запросу Fresnel lens). Стоит такая линза в пределах 5-10 у.е. В данном случае была использована линза размерами 20х25 см.

Как сделать проектор из коробки

Поскольку изображение проецируется на экран перевернутым по вертикали и горизонтали, и планшет, и ноутбук необходимо перевернуть. При этом верх и низ будут ориентированы правильно, а по горизонтали изображение будет все же отражено, то есть текст и числа на экране будут расположены справа налево. Это следует учесть при просмотре как видео, так и фото.

Для достижения максимального качества картинки яркость выставляют на полную, чтобы получить максимальный световой поток. Также увеличить четкость картинки поможет затемнение комнаты. Чем темнее в помещении, тем лучше будет изображение.

Что касается экрана, то при использовании ноутбука достаточным будет изображение с диагональю 120 см. Чем ближе будет расположен проектор к экрану на стене, тем меньше будет изображение, но при этом увеличится его четкость и яркость.

Самодельный проектор для ноутбука, конечно же, не может сравниться с цифровым проектором, но зато можно развлечься с друзьями и понять нужен ли вам проектор.

Вы знали, что при помощи старой коробки и канцтоваров можно своими руками собрать домашний проектор для телефона? Это лёгкий и весёлый эксперимент, который вы можете провести дома.

В интернете есть много информации об этом, но я собрал всё воедино и записал готовую инструкцию.

Шаг 1: Как работают проекторы для смартфонов

Есть два основных типа проекторов. Все они идут со своими особенностями, сильными и слабыми сторонами, но большинство работает на технологиях LCD и DLP. LCD — более старая технология, но это не значит, что она становится устаревшей. LCD значит жидкокристаллический дисплей. То, как он отображает картинку на экране — увлекательно и не так сложно, как вы могли себе представить.

Лампочка настроена на пропускание довольно мощного света через призму. Призма разбивает свет на его составные цвета, а они отправляются сквозь маленькие ЖК-экраны. Сами экраны посылают сигналы, проходящие в определенных местоположениях пикселей. Затем свет проецируется через объектив на экран, где изображения можно увидеть человеческим глазом. DLP, Digital Light Processing, или Цифровая обработка света, немного сложнее.

На этот раз свет проходит через вращающееся цветовое колесо, располагающееся на чипе, который оснащён сотнями тысяч крошечных зеркал. Зеркала выключаются или включаются электронными импульсами в соответствии с необходимостью на этот момент времени. Хотя одновременно отображается только один цвет, другой следует за ним так быстро, что кажется, будто основные цвета смешиваются до нужного цвета.

Кажется, что изображение светится постоянно, когда на самом деле его маленькие части постоянно мерцают. Эта технология была разработана Texas Instruments и основана на более старой технологии, которая использовалась для цветного телевидения в 1950-х годах. Знать разницу между этими двумя типами проекторов для телефонов может быть важно, так как ЖК-дисплей считается лучше для статических или высококонтрастных изображений. DLP, с его более яркими цветами, считается более подходящим для видео.

Известно, что некоторые DLP-проекторы проявляют эффект радуги. Это может произойти, когда белые объекты движутся на темном фоне, в это время можно увидеть небольшие тени красного, синего или зеленого. Большинство современных DLP-проекторов преодолели эту проблему с помощью нескольких чипов и более высоких скоростей вращения цветного колеса.

Шаг 2: Вещи, которые нам понадобятся

Материалы:

• Увеличивающая линза (лупа)
• Пенопластовая панель
• Смартфон
• Клей-карандаш
• Клей ПВА
• Обувная коробка

Инструменты:

• Хобби-нож
• Пистолет для горячего клея
• Нож для резки
• Ножовка
• Линейка

Шаг 3: Срежьте ручку с лупы

Аккуратно срежьте ручку с лупы при помощи ножовки.

Шаг 4: Усиливаем коробку

Усильте коробку, проклеив створки и углы.

Шаг 5: Дайте клею высохнуть

Но не увлекайтесь слишком, нескольких минут вполне хватит.

Шаг 6: Определяем положение линзы

Поставьте коробку в вертикальное положение. Поместите линзу сверху и отцентруйте. При помощи карандаша обведите круг по контуру линзы.

Шаг 7: Вырезаем ровный круг

Если у вас есть насадка с лезвием на циркуль — вы можете с лёгкостью вырезать идеальных круг, иначе постарайтесь сделать его максимально ровным.

Шаг 8: Выдавливаем вырезанную часть

Надавите на неё. Удовлетворение практически такое же, как от лопания пупырки.

Шаг 9: Позиционируем линзу

Перед тем как приклеить линзу, выровняйте её ровно по отверстию.

Шаг 10: Приклеиваем линзу

Шаг 11: Срезаем лишний картон с крышки

После того, как вы наденете на коробку крышку, она может закрыть часть линзы (это зависит от габаритов коробки). Возьмите вырезанный круг и используйте его как лекало для того, чтобы вычертить и вырезать нужный кусок крышки.

Шаг 12: Сооружаем стенд для смартфона

Из пенопласта соорудите стенд. Убедитесь, что он перпендикулярен своему основанию, иначе картинка будет искажаться.

Это был прорыв в «рукоделии». Статья, опубликованная на русском языке, которая подробно описывала процесс построения проектора у себя дома на базе оверхеда. Хотя раньше я и натыкался на французский сайт AllInBox.com, но до конца недооценивал найденную информацию.

После прочтения статьи на русском языке и «въезда» в сущность процесса было найдено еще несколько ресурсов по теме.

Конференция iXBT.com «Проектор для домашнего кинотеатра своими руками », на тот момент один из самых теоретически подкованных форумов по теме. Там обсуждалась теория, практиков были единицы, но теоретики рьяно строили свои виртуальные проекторы. Это хорошая школа для начинающих. Правда сегодня там уже более 130 страниц и перечитать их одним залпом очень трудно. Советую взять тетрадку и ручку, чтобы конспектировать, т.к. материала очень много, идеи очень интересные.

Уже упоминавшийся французский сайт AllInBox . Отличнейший сайт полностью посвященный проекторостроению. Огромная галерея готовых проектов, теория, ссылки, ежедневное обновление, в общем класс.

Один из русскоязычных ресурсов посвященный проекторостроению - сайт «Самодельный LCD проектор для домашнего кинотеатра» . Отличный русскоязычный ресурс, отлично описана теория, галерея готовых проектов, форум, все по теме. Респект и уважуха авторам ресурса.

Теория была изучена досконально, как казалось тогда, но сам процесс изготовления постоянно откладывался, то тема была заброшена, сначала из-за нехватки средств, потом времени, потом из-за других проектов.

Вначале зимы 2006 года, после очередного падения Оси и глобального реинстала и чистки машины, наткнулся я на папку «Кинотеатр» в своих закладках, и опять загорелся темой. Теория была повторена буквально за несколько дней, и началась суровая практика проекторостроения.

Сначала немного теории

Наш проектор ничем не отличается от обычного «проекционного аппарата», который мы все изучали в школе на уроках физики. Проекционный аппарат - оптическое устройство, формирующее оптические изображения объектов на рассеивающей поверхности, служащей экраном. По способу освещения объекта различают диаскопический, эпископический и эпидиаскопический проекционные аппараты. В нашем случае (в диаскопическом) проекционном аппарате (диапроекторе) изображение на экране создаётся световыми лучами, проходящими сквозь прозрачный объект (в нашем случае через LCD матрицу).

Диаскопические проекционный аппарат: 1 — источник света, 2 — конденсор, 3 - объект (LCD панель), 4 — объектив, 5 — экран.

В нашем случае «источник света» это осветительная система, состоящая из металгалидной лампы, сферического рефлектора и конденсатора. Металгалидная лампа, при своей небольшой мощности дает очень мощный световой поток, плюс обеспечивает температуру цвета, которую не могут обеспечить галогенные лампы. Плюс длительность работы около 10000 часов, при этом она не сгорает, как галогенка, а просто теряет яркость. Сферический отражатель который стоит за лампой и отражает свет идущий в противоположную сторону от LCD матрицы.
Сегодня некоторые энтузиасты в качестве источника света используют светодиоды, и получают неплохие результаты. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm очень достойный проект на светодиодах.

«Конденсор» в нашем случае это две линзы Френеля. Это как обычная линза только плоская, за счет того, что ее сферическая поверхность находится в одной плоскости в виде канавок.

«Объект» в нашем случае это матрица от обычного LCD монитора или телевизора. Она работает на просвет.

«Объектив» - триплет. Объектив из двух выпуклых и одной вогнутой линзы для исправления аббераций (искажения такие).

«Экран» - самодельный экран из банерной ткани.

В целом свет от металлогалогеновой лампы через конденсаторную линзу, проходит через первую Френель, проходит через матрицу, получая при этом информацию о цвете каждого пикселя. Затем проходит через вторую Френель, собираясь в объектив. Проходит через объектив и формирует на экране изображение. В моем случае между второй Френелью и объективом стоит зеркало, чтобы повернуть свет на 90 град.

Так-же существуют такие вопросы как корпус, охлаждение, механизм фокусировки, таймер задержки выключения охлаждения, эти и другие вопросы мы рассмотрим по ходу работы над проектом.

А вообще место для полета фантазии огромное, и самое главное разобраться в принципе его работы, а остальное дело техники. В указанных выше источниках можно найти море информации по теории проекторостроения, а так же много практических реализаций проекта, можно подсмотреть как сделаны (установлены, какие использованы) те или иные компоненты системы.
Огромнейшая галерея готовых проектов на сайте AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - и это только за этот год.

Принятие решения

Сначала нужно определится с выбором комплектующих, то есть диагональ матрицы, мощность лампы, тип объектива и т.п. После взвешивания всех «за» и «против», было принято решение: Матрица - 15”, Лампа 250Вт, Объектив с Люмьенлаба под 15” матрицу, все остальное по ходу.

Для принятия положительного решения по постройке проектора была составлена смета, которая по ходу реализации корректировалась. Перед началом строительства она составляла чуть меньше $400. Реально снизилась за счет приобретения б/у монитора. Так что будем говорить что проектор обошелся в $350.

Расходы по постройке:

После составления сметы была разработана 3D модель, которая подтолкнула к использованию шпилек и принципу крепления объектива.

Для построения модели так-же использовался калькулятор, написанный французами и предназначенный для расчета расстояний между компонентами системы. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Результат вычислений показан на рисунке:

Практическая реализация

Итак, после моральной подготовки к реализации проекта и принятия окончательного решения, которое произошло спонтанно, настало время покупок комплектующих.

Первое что нужно было купить это линзы Френеля, ЖК монитор и объектив компонент, который сделать самому невозможно, и составляют самую затратную статью в проекте.

Продавцов Френелей очень немного, я бы даже сказал мега-немного. Самый главный Lumenlab.com - америкосы, азиаты - это сайт 3Dlens.com, Французы Izzotek.com, Отечественный piskovatsky.narod.ru - сайт Олега Писковацкого aka Paramon5. Можно конечно еще привести в пример немцев - exclusiv-online.com, там много комплектухи для проекторов с небольшими матрицами.

Так как изначально было принято решение строить проектор на 15” матрице и использовать заточенный объектив, было решено Френели и объектив заказать на Люмьенлабе. С оформлением заказа никаких проблем не было, был куплен S15 кит, который включал в себя 2 Френели и Триплет. Оплата картой Visa, доставка службой USPS (америкосовская почта). Доставка две недели, и вот коробка получена, открываем, все на месте, запаковано отлично, ничего не разбилось.

Следующая покупка ЖК монитор. Новый монитор покупать не хотелось, чтобы его курочить (извлекать матрицу), поэтому выбор пал на технику Second Hand, которой вдоволь можно найти на аукционе eBay.com. Покупка монитора происходила очень долго, во-первых, из-за отсутствия опыта работы на данном аукционе, а во-вторых, из-за того, что выбрал для себя бюджет в $80 для покупки монитора. Через месяц общения с аукционом, понимания принципов его работы, стало ясно, что за такую цену купить нормальный 15” ЖК монитор нельзя (был грустный опыт приобретения за $30 с доставкой, якобы матрицы с контроллером от монитора, тока приехала матрица разбитая в щепки).

Бюджет был определен в $100 +/-$10 и все пошло на поправку. За $67+$40 (доставка) был приобретен отличный монитор Xerox. В приличном состоянии, полностью рабочий. Доставка заняла 9 дней.

Во время движения по направлению к Украине Френелей и Монитора, были куплены Лампа, патрон, ПРА (пускорегулирующая аппаратура) для лампы. Металлогалагенная лампа из разряда газоразрядных, в ней нет нити накаливания, в ней газ, закачанный в горелку, светится при прохождении через него дуги электрического разряда. Поэтому к лампе нужен дроссель а так же ИЗУ (блок розжига). Все продается в магазине, который торгует лампами и светильниками. Была куплена Китайская лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а так же дроссель и ИЗУшка.

Лампа была выбрана изначально недорогая для проведения экспериментов и начала работ, сегодня ее нужно заменить на металогалогеновую с керамической горелкой. У таких ламп больше световой поток.

В качестве механизма крепления рамок, для возможности их регулировки, были выбраны резьбовые шпильки М6. Их понадобилось 2 м. или 4 по 0.5 м.

Далее, светоблок собран на пластине из алюминия. Кронштейн для крепления патрона имеет возможности регулировки позиции лампы. Сферический отражатель куплен на барахолке, скорее всего от какого-то оверхеда. Он закреплен при помощи шпильки М3 и алюминиевых пластинок.

Конденсатор (конденсаторная линза) вообще отдельная история. Было много и разных, все лопаются, из-за высокой температуры, так как находятся очень близко к лампе. Сейчас стоит 120мм конденсатор от кинопроектора, но и он лопнул. На изображение это практически не сказывается.

Все это чудо светотехники естественно отцентровано и находится в миске из нержавейки. Сначала одна только миска являлась рефлектором, так делают многие иностранцы. Но миска в качестве рефлектора мягко говоря, как сито в качестве ведра. Поэтому был установлен нормальный сферический рефлектор, а миска стала выполнять другую функцию, эволюционировала в тепловой экран. Она не дает теплу нагревать стенки корпуса.

Над светоблоком стоит теплофильтр из К-стекла. От пропускает свет и не дает теплу повредить матрицу. Матрица очень нежное существо, она работает при температуре ниже 60 град. При более высоких температурах она ничего не показывает, коричневеет и умирает. Стекло закреплено при помощи уголков сделанных из того-же алюминия.

Рамки для Френелей и матрицы были изготовлены из листового алюминия толщиной 1.5мм. Все резалось на полоски электролобзиком и собиралось на заклепках.

Матрица

Матрица от ЖК монитора будет формировать изображение нашего проектора. Для этого нужно извлечь именно рабочее стекло матрицы, при этом не повредив гибкие шлейфы приклеенные к нему, иначе ей крышка. Из всего монитора нам понадобится «стекло» с контроллером, контроллер монитора и блок питания. Лампы подсветки матрицы и инвертор для их питания нам не пригодится.
Разборку монитора лучше производить в спокойной обстановке, но чистом столе без посторонних предметов. Все винты, которые будет выкручены по ходу разборки луче складывать в какую-нибудь коробку, чтобы они не попали на рабочую поверхность стола и Вы не повредили рабочую поверхность монитора.

Итак, берем наш монитор, переворачиваем его, и выкручиваем все винты, которые можно выкрутить. Естественно после этого корпус монитора не откроется, так как он имеет замки по периметру. В нашем случае можно действовать грубо, но все-же лучше, если вскрытие корпуса произойдет более цивилизовано.

Под задней крышкой обнаруживается плата управления или контроллер монитора и инвертор питания ламп подсветки матриц. В некоторых моделях мониторов еще есть блок питания, а в некоторых он совмещен с инвертором. В моем же случае блок питания внешний.

Аккуратно, отсоединяем все провода, соединяющие платы между собой. Лучше предварительно записать или сфотографировать соединения, чтобы потом не искать, что куда подключается.

Платы крепятся к шасси монитора, шасси нам тоже не понадобится, поэтому снимаем плату контролера монитора и плату с кнопочками. Хотя некоторые творцы используют полностью шасси с платами, закрепляя его внутри корпуса.

Раскручиваем все болтики, которые возможно. В верхней части матрицы, куда подсоединяется шлейф есть контроллер матрицы, прикрытый крышкой. Убираем эту крышку. Сам контролер привинчен к алюминиевому корпусу матрицы, отвинчиваем его. В некоторых матрицах есть еще одна плата расположенная по боковой стороне матрицы, соединенная шлейфом с основной. Если она есть, откручиваем и ее. Шлейф естественно отсоединяем. Затем аккуратно отгибаем на шлейфах контроллер за пределы корпуса матрицы. Вот именно с эти шлейфами нужно быть предельно аккуратно, т.к. они приклеены к стеклу и плате контроллера, при их обрыве, ВСЕ, конец.

Но все это богатство можно использовать в моддинге — лампа с холодным катодом, кусок светорассеивающего акрила, инвертор питания лампы. Можно сделать какую-нибудь светящуюся подставку, или просто использовать лампу для подсветки внутренностей корпуса.

После извлечения подсветки должна остаться одна рамка, в которой находится рабочее стекло матрицы. Вот это стекло с прикрепленными контроллерами и будет вносить в световой поток информацию о цвете каждого пикселя (формировать изображение).

Матрица закреплена на рамке, и прикреплена к ней при помощи мебельных направляющих для стекла. Они имеют небольшой зазор, что не дает ей сломаться, когда ее привинчивают. Сначала были установлены направляющие, а затем в нее вставлена матрица.

Контроллер матрицы закреплен на перпендикулярной подставке из акрила, которая крепится к шпилькам. Оно может и лучше, чтобы она крепилась к рамке, но в моем случае так было проще.

Матрица находится между двух Френелей. Хотя иногда соединяют две Френели вместе, а матрицу располагают над Френелями. Первая, так называемая ламповая Френель, с меньшим фокусным расстоянием (220мм.). Лампа находится практически у нее в фокусе и по теории свет после прохождения через нее идет параллельным пучком размером с Френель.

К рамке она прикручена при помощи самодельных держателей. Хотя можно было купить держатель для зеркала, которые используются при производстве мебели.

Вторая Френель, находится за матрицей, имеет фокусное расстояние 310 мм. На рамке закреплена также как и первая. Она находится под углом, это механическая коррекция трапеции. Дело в том, что если установить проектор не ровно перпендикулярно экрану, а ниже, то геометрия изображения нарушится, возникнет так называемая «трапеция», верхняя сторона шире чем нижняя. Установка второй Френели под углом, компенсирует трапецию.

Следующий компонент системы при выбранной компоновке, это зеркало. Рамка для зеркала сделана из алюминия, элементы позволяющие регулировать, положение и наклон зеркала, сделаны из 3мм акрила. В нем проще фрезеровать пазы. Акрил к алюминию прикреплен при помощи все тех же заклепок.

Зеркало было куплено в обычной стеклорезке, но для подобных вещей нужно использовать зеркала с внешним отражающим слоем. После первых тестов, было принято решение переделать существующее, обычное зеркало в «правильное» с внешним отражающим слоем. Для этого на рынке была куплена смывка для старой краски «Смывка ВЛ-1». С ее помощью был смыт защитный слой на обратной стороне стекла, затем все это вымыто водой с мылом. Получилось зеркало, которое отражало с обоих сторон.

В обычном зеркале свет проходит через стекло, отражается от отражающего слоя, второй раз проходит через стекло, при этом отражаясь и от поверхности стекла, поэтому изображение двоится. При использовании внешнего отражающего слоя двоения нет.

Последний компонент (в описании, а не по значимости) оптической системы проектора это объектив. Объектив покупной с ЛюмьенЛаба, но многие используют отечественные объективы производства СССР.

Объектив закреплен на кольце из ПВХ, которое вклеено в отрезок 100мм трубы для канализации. С двух сторон трубы прикреплены телескопические направляющие (из мебельной фурнитуры), которые я укоротил, т.к. большой ход не нужен.

Направляющие привинчены к опорам, которые держат объектив напротив центра зеркала.

Объектив перемещается по направляющим, тем самым фокусируя изображение на экране. Для этого используется мотор с редуктором. Редуктор самодельный, набранный из различных шестеренок, поворотная планка из акрила.

Зеркало находится под углом 45град. к потоку света, чтобы свет поворачивался на 90 град.

В некоторых местах рамка зеркала и опора объектива усилены, путем создания Т-образного профиля. Все соединения - уголки, заклепки.
По диагонали с 3-х сторон установлены распорки, которые придают шасси жесткости.

Центрирование всех оптических компонентов, лампы, френелей, зеркала, объектива проводились при помощи лазерной указки. Внизу около лампы между шпильками по диагонали были натянуты нитки, и вверху выше верхней Френели. Лампа была выставлена в центр по пересечению ниток. Затем было выставлено зеркало, так, чтобы при взгляде в объектив на лампу, верхняя и нижняя нитка сливались. Потом указкой светили в центр объектива и окончательно выставлялись все компоненты, чтобы луч проходил сквозь пересечения ниток в центр лампы.

Электрическая часть

Электрическая часть проектора состоит из схемы включения лампы, в нашем случае металлогалагенной, и схемы включения системы охлаждения матрицы и лампы, в нашем случае вентиляторов.
Схема включения лампы указана на ИЗУ:

А остальное дело фантазии. Можно просто подключить вентиляторы к блоку питания монитора, можно сделать отдельный блок питания. Я решил сделать отдельный блок питания с таймером, который бы позволял при отключении ламп и матрицы еще некоторое время обдувать их. Точно отмерять время нет смысла, 10мин+/-50% хватит вполне, поэтому была выбрана простейшая схема времязадающей цепочки.

Полную схему проектора воссоздать сложно, примерно это так:

Блок имеет свой трансформатор (дежурное питание). Причем только трансформатор и диодную сборку. Кнопка включения (ON) с фиксацией. При ее включении напряжение поступает на реле, которое включает лампу и матрицу, а так же подает +12 на таймер запуска вентиляторов. При отключении кнопки «ON», реле вентиляторов остается включенным, так как его держит напряжение заряда конденсатора в базе транзистора, конденсатор медленно разряжается и примерно через 10 мин, вентиляторы выключаются.

На шасси монитора установлен разъем питания и во входной цепи стоит предохранитель на 5А и выключатель

Кроме кнопки включения есть еще кнопка продления на 10 мин. работы вентиляторов, кнопки управления объективом (фокусировкой), и световая индикация работы лампы, вентиляторов, и дежурного режима.

Все контрольные кнопки и лампы выведены на отдельную панель управления.

Контроллер монитора закреплен за зеркалом на акриловой пластине и соединен с контроллером матрицы.

Питается от блока питания монитора, который нужно тоже закрепить в корпусе. Лучшего места ему не нашлось.

Также на шасси проектора, появился VGA разъем, который соединен с контроллером посредством самодельного кабеля.

ПРА для лампы находится внизу, т.к. дроссель весит добрых 3 кило.

В связи с этим нижняя алюминиевая пластина была прикручена к пластине из ДСП.

Корпус

После сбора шасси все это дело было несколько раз испытано. Как я уже говорил, было переделано зеркало, была несколько раз заменена конденсаторная линза, т.к. постоянно лопалась, а потом у него появился корпус. Корпус из ПВХ, вспененного, толщиной 4мм. Многие делают из ДСП, я ничего не имею против ДСП, но ПВХ очень удобный в работе материал. Режется канцелярским ножом, клеится диффузным клеем, очень легко сверлится, гнется, в общем, чудо-материал. У рекламщиков был приобретен целый лист. Раскрой листа шел без каких либо чертежей, на лету выдумывалась конфигурация и реализация бедующего корпуса.

Корпус получился из 2-х частей. Первая: это правая сторона, перед и верх, а вторая: левая сторона и зад.

В правой стене были закреплены 4 вентилятора, которые создают движение воздуха внутри корпуса. Так как лампа выделяет много тепла, ее нужно эффективно охлаждать,
была выбрана следующая схема, два 80мм. вентилятора стоят напротив матрицы и втягивают воздух внутрь корпуса, обдувая при этом матрицу и Френели. Воздух доходит до противоположной стенки корпуса, в которой вырезана щель, сквозь которую он попадает в нижнюю часть корпуса, в ламповый отсек где стоят два таких же вентилятора, которые вытягивают воздух из корпуса. Таким образом, происходит быстрый воздухообмен, и матрица не перегревается.

Там-же можно увидеть ребра жесткости вклеенные с обратной стороны корпуса.

Корпус прикреплен к нижней доске из ДСП при помощи винтов.

Между собой части корпуса соединяются тоже при помощи винтов.

На левой стороне установлена панель управления. Закреплена она при помощи хомута из ПВХ.

Экран

Экран можно купить готовый, но можно и сделать самому. Понадобится банерная ткань, только матовая а не глянцевая, и черная самоклейка. Вместо банерной ткани лучше использовать тентовую, материал тот-же но поплотнее, на нем меньше образуется складок. Можно и лучше натянуть ткань на деревянную раму. Но при нехватке места, можно сделать и сворачивающийся экран.

На белой банерной ткани делается окантовка из черной самоклейки, тоже матовой. Черная окантовка дает субъективное повышение контраста, выделяет черный цвет.

Я делал убирающийся экран. Банер и окантовкой был закреплен на деревянном бруске со скругленными углами. Крепление - мелкие сапожные гвоздики на расстоянии 5 см.

Ширина экрана 2300 мм. В торцы вставлены отрезки шпильки М6. При помощи алюминиевых уголков экран прибит к потолку. Для крепления использовались анкера диам. 8мм.

На одной из сторон разместился редуктор от двигателя Д219-П1. А в качестве мотора был выбран 12В двигатель постоянного тока от принтера. Он закреплен при помощи акрилового кольца и шпилек М3.

Мощности без проблем хватает, чтобы опускать и поднимать экран.

Ну в общем, вроде все. И напоследок несколько фоток с результатами.

В темноте:

При включенной лампе на 60Вт.

Удачи и счастливого моддинга.

Каждая из частей проекционного аппарата это отдельная история со многим количеством вопросов.