Можно ли восстановить шлейф дисплея на телефоне. Как восстановить шлейф: советы специалистов

Необходимость в восстановлении нарушенного шлейфа из нескольких проводов или дорожек чаще всего возникает в случаях, когда устройство или гаджет по той или иной причине были повреждены. Это может произойти из-за попадания влаги внутрь прибора или нарушения контакта вследствие неаккуратного обращения с имеющимися соединениями.

Усугубляет ситуацию то, что полностью заменить гибкую ленту из проводов не всегда представляется возможным (если только не обратиться в специализированную мастерскую с просьбой подыскать подходящие для гаджета запчасти). Именно по этой причине может потребоваться самостоятельная пайка шлейфа матрицы телефона, ноутбука, телевизора или другого прибора.

Ремонт (восстановление) нарушенных соединений имеет смысл лишь тогда, когда невозможно найти замену повреждённой ленточке или отдельным контактным сборкам. Пайка гибкого шлейфа целесообразна и в тех случаях, когда порваться могла лишь незначительная часть проводников, которые при желании можно запаять миниатюрным паяльником.

В случае отсутствия специального инструмента и опыта пайки лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую. В противном случае можно испортить шлейф окончательно.

За ремонт ноутбука, например, придётся заплатить значительную сумму (порядка 400-600 рублей), зато можно быть абсолютно уверенным в качестве нового соединения. Но даже в этом случае удаётся найти варианты экономии на устранении любой неисправности. Для этого, в частности, можно будет обратиться за помощью к приятелю, который сможет припаять оторвавшийся провод.

Самостоятельный ремонт

Перед тем как определиться с вопросом, можно ли запаять шлейф самостоятельно – важно учесть следующие факторы:

• степень его повреждения;
• сложность разборки гаджета (телефона);
• срочность предстоящих работ.

Так, если в мобильном устройстве не действует всего лишь одна кнопка – паять весь шлейф целиком, возможно, не потребуется. В этом случае достаточно будет перепаять подводку только к одному контакту.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной пайки повреждённого шлейфа необходимо будет подготовить расходные материалы и инструменты:

• флюсовый спиртовой раствор;
• удобный в обращении пинцет;
• канифоль и легкоплавкий припой;
• провод диаметром 0,15 мм с лаковым покрытием;
• кусок пластины из изолятора (полиамида или каптона);
• миниатюрный паяльник на 10-15 Ватт, скальпель и кронштейн с микроскопом (или лупа).

Помимо этого, для работы потребуются мягкая кисточка, клейкая лента и бокорезы. Большинство материалов всегда есть у домашнего мастера, так что их не придется даже покупать.

Порядок восстановления

Прежде, чем припаять шлейф у дисплея, например, следует зафиксировать на изолирующей пластинке подлежащий восстановлению участок. Для этого удобнее всего воспользоваться двухсторонней клейкой лентой.

Закрепление гарантирует механическую жесткость во время пайки и в будущем обеспечит дополнительную прочность паяного соединения.

После этого нужно поместить участок с нарушенным шлейфом под экран с линзой микроскопа и посредством хорошо отточенного скальпеля очистить место контакта от слоя изоляции (примерно1-1,5 мм от разрыва). Затем при помощи кисточки нанести на очищенный контакт тонкий слой подготовленного ранее канифольного раствора.

После основательного прогрева паяльника его жалом с небольшим количеством припоя надо дотронуться до подготовленных к пайке участков. При излишках припоя их удаляют, поскольку иначе можно будет перемкнуть ими соседние дорожки. Вслед за этим берётся кусочек проводника с освобождённой от лака и хорошо залуженной жилой, которая затем прикладывается к одному из концов шлейфа.

В заключении, отмерив длину жилы по размеру контакта и откусив бокорезами её остатки, можно будет припаять второй конец к ответной части восстанавливаемого участка.

Наращивание шлейфа

В том случае, когда обрыв обнаружен между подвижными частями (на месте постоянного изгиба шлейфа) – его потребуется нарастить.

Для этого можно будет воспользоваться схожей по структуре вставкой, у которой ширина, количество дорожек и их размер соответствуют восстанавливаемой ленточке.

В начале ремонта следует разрезать шлейф в месте повреждения и зачистить каждую дорожку с обеих сторон. То же самое нужно будет проделать с подготовленной ранее вставкой.

Главное – внимательно проследить за тем, чтобы дорожки на всех соединяемых участках шлейфа были точно совмещены.

После этого останется лишь запаять каждую из соединяемых частей, так же как это делалось для двух концов.

После соединения контактов следует удалить растворителем излишки флюса и проверить с помощью лупы качество пайки. После этого необходимо дополнительно изолировать восстановленные места посредством липкой ленты.

Если работы по пайке проводились аккуратно, то ремонт можно считать успешно завершенным – прибор будет снова работать.

Для соединения движущихся элементов с электронной начинкой устройства применяют плоские шлейфы. Во время эксплуатации такие шлейфы могут переламываться, и контакт отходит или про- .падает. Для поиска причины неисправности и отсутствия контакта шлейфы позванивают омметром, осторожно выгибая соединитель­ные дорожки в разные стороны (для выявления отсутствия контакта в каждой дорожке шлейфа).

Но… щлейф – шлейфу рознь. К примеру, в компьютерной тех­нике - это сленговое название ленточного (плоского) кабеля; та­кие шлейфы обычно используют для подключения жестких дисков, оптических дисководов и других узлов к материнской плате ПК. Другое дело – шлейф в охранно-пожарной сигнализации - электри­ческая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей, вспомога­тельные элементы и предназначенная для передачи на приемно-кон­трольное устройство сигналов, а в некоторых случаях и для подачи электропитания на извещатели. Шлейф сотового или (бесшнурово­го) радиотелефона - это комплектующая, соединяющая несколько подвижных частей телефона и предназначенная для передачи элек­тронного сигнала из одной части телефона в другую, как например, от электронной платы к ЖК-дисплею (индикатору).

Именно этот участок потерял работоспособность в моем радиоте­лефоне (китайского производства) Texet TX-D5300; после падения на пол с высоты 1,5 м, дисплей переносной «трубки» перестал инди­цировать отдельные сегменты символов. Пришлось разобрать дан­ный радиотелефон и локализовать неисправность, которая состоит в частичной потере контакта между дорожкой пластикового шлейфа и облуженными контактами на плате с дисплеем-индикатором.

Стоимость такого шлейфа варьируется в диапазоне 100-600 руб, и поэтому, на мой взгляд, с учетом быстрого «морального» старения определенной модели телефона, не разумно тратиться на приобрете­ние нового шлейфа, а затем еще и резервировать время на его уста­новку в устройство; проще отремонтировать старый шлейф методом дополнительных перемычек, о чем я поведаю ниже. На рис. 2 видно, что контакты шлейфа приклеены к дисплею и в этой части быстрый и «экономный» ремонт не эффективен.

Рис. 2 Соединение шлейфа и ЖКИ

С другой стороны шлейфа контакты припаяны к плате в шахмат­ном порядке (рис. 3).

Рис 3 Вид на место припайки шлейфа к основной плате

Технология ремонта шлейфа

Снимают заднюю крышку корпуса радиотелефона, 2 пальчиковых аккумулятора. Откручивают 2 винта доступных после снятия ак­кумуляторов и крышки. Плоской отверткой (помещенной в стык в районе звукового капсюля над дисплеем) разъединяют две крышки корпуса; после чего становятся доступны еще 2 винта. Открутив их, снимают главную печатную плату. Затем под дисплеем снимается пластмассовая накладка (она держится на двустороннем скотче). После чего уже возможна прозвонка шлейфа, с помощью которой находят обрыв в конкретной дорожке (дорожках).

Медицинской иглой, с применением портативной лупы зачища­ют изоляцию проводников шлейфа, периодически восстанавливая заточку иглы на мелком наждачном бруске; эта задача решается до­вольно легко. Затем, паяльником мощностью 25 Вт, с намотанным на v-образное косое жалр куском медной проволоки – в качестве тонкого и острого жала, опаивают зачищенные участки шлейфа, снимая остаток пластиковой изоляции.

Лезвием скальпеля (или ножом) зачищают 1-2 мм участка до­рожки шлейфа и облуживают его. Затем с помощью того же при­способления, одетого на жало паяльника припаивают проводник к печатной плате. Повторяют эти операции столько раз, сколько проводников шлейфа надо восстановить. Почти отремонтирован­ный шлейф проверяют на наличие зазоров между всеми соседними дорожками-проводниками.

Следующим шагом термопленку (подойдет от принтера) или толстый полиэтилен оборачивают в один слой у вновь припаянных дорожек шлейфа. Затем прогревают утюгом до легкого расплавле­ния (пленка шлейфа начинает плавиться и хорошо приклеивается к плате). На этом этапе главное – водить жалом с несильным нажи­мом, плавно. Также паяют шлейф с другой стороны к плате дисп­лея телефона (в том случае, когда индикатор крепиться с помощью прорезиненных дорожек).

Если одна или несколько дорожек шлейфа разломились не у края, а посредине (в центре длины, обычно это заметно визуально даже невооруженным глазом), для его восстановления лучше продубли­ровать дорожки отрезками тонкого гибкого монтажного провода, к примеру, МГТФ-0,6.

Обратная сборка корпуса радиотелефона производится в обрат­ном порядке.

Внимание, важно!

Если шлейф небольшой по количеству дорожек (к примеру, до 10) его можно изготовить буквально «на коленке», закрепив проволоч­ки в самодельный шлейф из широкого лейкопластыря на тканевой основе. В данном случае проволочки укладывают на кусок пласты­ря (соответствующий длине штатного шлейфа), одна к другой и с тем же изоляционным интервалом. Длину проводников варьируют в шахматном порядке (кроме соответствующего «рисунка» на пе­чатной плате, это необходимо и для того, чтобы при пайке кфкдого (следующего проводника, защитить место пайки предыдущего от касания жалом паяльника, и, следовательно, мгновенным его отпа­иванием).

Таким же способом можно быстро отремонтировать радиотеле­фоны других моделей, и даже сотовые телефоны, у которых «пере­ломился» (частая неисправность слайдеров и «раскладушек») или частично потерял контакт соединительный шлейф.

Эти многожильные соединения берут на себя роль подвижного сочленения электрических плат, отдельных моделей и других узлов схемы.

К наиболее распространенным типам подключения шлейфов можно отнести:

1. Пайка (один из самых надежных способов, но он требует определенного технологического процесса и оборудования, перегрев элементов схемы при пайке может вывести их из строя).
2. Различные механические сочленения (зажимы, вставки и т.п., выполнить такое соединение очень просто, не требуется дополнительного оборудования или навыков, к недостаткам можно отнести низкую надежность – шлейф может не до конца прижаться, контакты со временем окисляются и т.п.).
3. Наклейка на проводящий ток клей/клейкую ленту (на этом способе подключения шлейфов и остановимся подробнее).

Какие есть виды токопроводящего клея для шлейфа

Изначально адгезионные технологии применялись для монтажа чипа на подложку при помощи специальной токопроводящей пасты. В этом случае не требовалась пайка (то есть нагрев), паста застывала, обеспечивая необходимый теплоотвод и проведение электричества.

Позже технологию взяли на вооружение для подключения различного рода дисплеев и других узлов цифровой техники.

Токопроводящие клея обеспечивали надежное и быстрое сцепление при минимальных габаритах (так как нет нужды в специальных разъемах).

Современные токопроводящие клеи могут быть:

• Изотропные. Отличаются тем, что внутри токопроводящего материала нет никаких ограничений на направление распространения тока, среда однородная. Это могут быть ICA (изотропные клеи) или ICP (изотропные пасты).
• Анизотропные. Внутри токопроводящего материала ток распространяется только в определенном направлении. В эту группу можно отнести ACA (анизотропные токопроводящие клеи) и ACF (анизотропные токопроводящие пленки).

Последние получили наибольшее распространение в бытовой технике. Так, при помощи ACF можно приклеить шлейф к матрице ЖК телевизора . Ток будет проходить между соединяемыми контактами строго перпендикулярно их поверхности внутри анизотропного скотча.

Использование любых клеящих смесей связано с определенными ограничениями. Различные ACF-пленки (скотчи) рассчитаны на соединение определенных видов материалов, требуют соблюдения температурных и влажностных режимов, отсутствия пыли и других мелких частиц, препятствующих адгезии, а также определенных условий прижатия склеиваемых поверхностей (минимальное усилие, нагрев и т.п.).

Немаловажным показателем использования ACF является минимальный требуемый зазор между контактами (у каждого типа пленки он свой).

ВИДЕО ОПИСАНИЕ

Чем и как приклеить шлейф к плате

Большинство современных плат для цифровой техники использует механический способ подключения шлейфов, однако, в отдельных случаях могут использоваться анизотропные токопроводящие пленки (скотч) или клеи.

Чтобы приклеить гибкий шлейф к плате в случае с ACF необходимо:

1. Очистить остатки предыдущего соединения/скотча с помощью изопропилового спирта.
2. Взять анизотропную клеящую пленку (подойдет, например, 3M Z-Axis 9703, перед применением обязательно следует убедиться, что расстояние между контактами не превышает 0,4 мм, так как при меньшем размере можно получить короткое замыкание).
3. Снять первый защитный слой и наклеить пленку на плату.
4. Снять второй защитный слой с ACF-пленки.
5. Правильно сопоставить контакты шлейфа и контакты на плате, приложить шлейф и равномерно придавить к поверхности платы с достаточным усилием.

При проведении работ обязательно следует учесть, что в воздухе не должно быть пыли и мелких частиц (если наклейка производится в бытовых условиях, работу можно проводить в ванной комнате).

Температура в помещении должна быть в диапазоне от +20°C до 38°C (но никак не ниже +10°C).

Как приклеить шлейф к дисплею — описание метода

Технология монтажа шлейфов с помощью токопроводящей клейкой ленты идентична процессу соединения шлейфа и платы.

Отличия могут быть лишь в поддерживаемых материалах (например, скотч Axis 9703 не рекомендуется для монтажа на стеклянные поверхности, подойдут только пленки 5352R и 5552R от того же производителя) и минимальном рекомендуемом зазоре между контактами (так, пленка 3M Z-Axis 5552R может применяться при расстоянии между контактами менее 100 микрон).

Некоторые токопроводящие пленки или клеи могут требовать нагрева или большого усилия, прилагаемого к склеиваемым поверхностям при монтаже.

Перед покупкой в обязательном порядке следует ознакомиться со спецификацией пленки/клея. Уточнить порядок применения.

Восстановление порванных шлейфов токопроводящим скотчем

Часто случается, что в процессе разборки дисплеев или другой сложной техники при отклеивании шлейфа прикладывается чрезмерное усилие, и он рвется.

Приобретение такого простого с виду элемента может стать практически невыполнимой задачей, так как аналогичных проводников в продаже не найти, как и доноров (сломанной техники, с которой можно снять запчасти).

В этом случае ACF пленка или клей спасет ситуацию, вне зависимости от типа шлейфа.

Процедура так же проста, как и в случае с подключением шлейфа к плате или монитору.

1. Поврежденный участок шлейфа вырезается. Для этого проводник полностью перерезается под прямым углом в двух местах по краям от порыва (поврежденного участка).
2. При необходимости на стыкуемом участке токоведущие части оголяются (если в середине шлейфа проводники заизолированы) и обрабатываются спиртом.
3. Снимается первый слой защитной пленки с ACF, и скотч наносится на конец одного из обрезков шлейфа.
4. Снимается второй защитный слой и прикладывается второй обрезок шлейфа.
5. В зависимости от требований технологии монтажа пленки может потребоваться нагрев или достаточное усилие сжатия места соединения (здесь важно учесть, что некоторым типам шлейфов нагрев противопоказан, значит, соединяющую пленку следует выбирать с монтажом без нагрева).

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Недостаток такого метода восстановления шлейфа – уменьшение его длины.

Ремонт порванного на два куска шлейфа

Случилось так, что у товарища случилась поломка фотоаппарата CANON IXUS 860 IS
У него провернулся внутренний тубус объектива градусов на 30 относительно корпуса.
Из-за этого, не работал автофокус. Резкость удавалось получить при определённом положении трасфокатора, не дальше и не ближе этого положения. При выключении питания объектив не убирался до конца.
Вскрытие показало, что часть шлейфов намертво припаяно, где к плате, где к внешним и внутренним элементам объектива, что сильно осложняло разборку.
При очередном неосторожном движении товарищ порвал один из шлейфов. Мы решили, что на эту тему мы подумаем "завтра", а пока займёмся объективом, ради ремонта которого всё и затевалось.
С объективом разобрались часа за полтора. Оказалось, что при полностью убранном положении, и при приложении определённых усилий к тубусам объектива (когда он в кармане, например, и вы его прижали), тубусы могут выйти из эксплуатационных пазов по которым они сопрягаются друг с другом, и попасть в технологические пазы, предназначенные для сборки разборки объектива, что и приводит к полному нарушению всей кинематики объектива. После того, как это произошло, обратной дороги уже нет. Не разобрав фотоаппарат, и объектив, вернуть всё в исходное состояние уже невозможно. Когда все элементы объектива были установлены как надо, и победа над ним была уже так близка, одно неосторожное нажатие на него, когда объектив в убранном положении, приводило к повторному выходу "шариков за ролики".
Ладно, это всё лирические отступления…. А как же наш порванный шлейф?
Попытались решить проблему в лоб. Медицинской иглой, с применением часовой лупы, (так как шлейф уж очень узенький), зачистили изоляцию над проводниками шлейфа, периодически восстанавливая заточку иглы на мелком наждачном бруске (что был под рукой). Эта задача решилась довольно легко. Затем, паяльником, с намотанным на него куском медной проволоки в качестве тонкого и острого жала, были опаяны зачищенные участки половин шлейфов. Встал вопрос, чем и как соединить куски шлейфа между собой, и чтобы это ещё потом работало…. Решили припаять тоненькие проводники от посеребрённого экрана какого то, оказавшегося под рукой ВЧ кабеля. (Надо сказать, что всё это случилось вдалеке от Родины, и выбирать было особо то и не из чего).
Стали припаивать проволочки. В шлейфе было шесть проводников. Два были приличного сечения, а остальные – соизмеримы с толщиной проволочек, выбранных для ремонта. Сначала, это не показалось непреодолимой преградой. Припаяв проволочки к первым двум, что пошире, приступили к третьему, тонкому…. Вот тут то и выяснилось, что первые две проволочки легко отпаиваются, при малейшем касании их паяльником. Дальше… Припаянные проволочки всё время цепляются за что надо и не надо… И отслаивают от основания зачищенные участки проводников шлейфа, которые тут же отрываются вообще…. Зачистку и опайку проводников шлейфа повторяли раз за разом, как только отламывался очередной кусочек. Дело дошло уже до подрезки шлейфа, так как расстояние от торца некоторых проводников до края шлейфа уже была приличным. (Хотя, как потом оказалось, разное расстояние от проводников до края шлейфа полезно, и крайне необходимо ). Постепенно пришло понимание, что так нам шлейф не победить.
Посидев и подумав, решили обезопасить уже припаянные проволочки, и шлейф от отламывания, закрепив проволочки в самодельный шлейф. В качестве материала шлейфа выбрали лейкопластырь. Проволочки были уложены на кусочек пластыря, одна к другой. Сверху покрыты клеем Момент, и прижаты вторым таким же кусочком пластыря. Шлейф мастерили не соотнося его с размерами повреждённого шлейфа, по принципу, "как получится, так получится".
В результате оказалось, что шлейф надо было делать с шагом проволочек, полностью совпадающем с шагом проводников оригинального шлейфа, и длину такую, чтобы отремонтированный шлейф смог без проблем поместиться в фотоаппарате. Но труды на изготовление этого "шлейфика" не пропали даром. "Мысли" в голове продолжали работать. В результате, родилась "технология", которая может пригодиться любому, кто столкнулся с аналогичными проблемами.
Вот она:
1. Зачищаем тонкие и близко расположенные проводники повреждённого шлейфа так, чтобы места пайки располагались в шахматном порядке. (Это необходимо для того, чтобы при пайке каждого следующего проводника, защитить место пайки предыдущего от касания паяльником, и, следователь-но, мгновенным его отпаиванием ).
2. Берём кусочек пластыря, клеим его к ремонтируемому шлейфу с обратной стороны от стороны, где будет выполняться пайка. Пластырь должен выступать за край шлейфа клеевым слоем вверх. (В нашем случае оторвалась контактная часть шлейфа, и общая длина шлейфа после ремонта имеет значение, так как слишком длинный шлейф после ремонта, может не изогнуться так, чтобы его можно было без повреждений состыковать с разъёмом. Это и определяет размер выступающей части пластыря .).
3. Фиксируем и шлейф и пластырь, приклеив их к столу другими кусочками пластыря. (Это необходимо сделать, так как рабочая зона не должна всё время "убегать"от паяльника и рук ремонтника ).
4. Берём оторвавшийся кусочек шлейфа, и клеим его на выступающий конец пластыря, предусмотрительно оставленный таковым (смотри п. 2 ). (В результате этого, обе половинки шлейфа, соединённые пластырем, стано-вятся единым целым физически, но пока не электрически ).
5. Заготавливаем проволочки точно такой длины, какая получилась между опаянными дорожками приклеенных на пластырь половин порванного шлейфа.
6. Опаиваем концы проволочек.
7. Берём первую проволочку, укладываем её на клеевой слой пластыря так, чтобы она легла строго по трассе между соединяемыми половинами шлейфа, касаясь своими концами мест, где будет производиться пайка. Прижимаем проволочку к пластырю любым подходящим предметом. Получаем полуфабрикат будущего проводника, ещё не припаянного, но уже лежащего на "своём" месте, не боящегося дрожащих рук ремонтника, ни его же случайного "чиха". (Хотя первая и последняя проволочки шлейфа имеют право выступать наружу за общую ширину шлейфа. А в случае использования изолированных проволочек, вообще без разницы, как они будут проходить. В нашем случае проволочки неизолированные, и нам надо было обеспечить зазор между ними ).
8. Берём паяльник, спичкой прижимаем один из концов приклеенной к пластырю проволочки к месту пайки, и лёгким и изящным движением паяльника припаиваем его. Тоже самое делаем и со вторым концом проволочки. (Берегите лупу, ибо расплавив её паяльником, не сможете завершить эту, достойную часовых дел мастера, работу ).
9. Берём вторую проволочку. Кладём её на пластырь, как и первую, обеспечив между ними необходимый зазор. Прижимаем её, как и первую… Всё, она зафиксирована, и никуда не убежит уже. Паяем.
10. Повторяем эти операции столько раз, сколько проводников шлейфа нам надо восстановить.
11. Просматриваем почти отремонтированный шлейф на наличие зазоров между всеми соседними, лежащими на пластыре, проволочками. (При необходимости можно аккуратно их подправить, клеевой слой пластыря позволяет это делать ).
12. Заливаем место ремонта клеем Момент (Или тем, что у вас есть из клеев ) и залепив наш отремонтированный шлейф ещё одним куском пластыря, но уже со стороны мест пайки, кладём под какой-нибудь, играющий роль пресса, тяжёлый предмет, пока клей не высохнет.
13. Обрезаем выступающие за габариты шлейфа куски пластыря. (Для этого годится та же медицинская игла. Водим ею, как ножом ).
14. Собираем аппарат в обратной последовательности, как разбирали.
15. Стараемся оставить как можно меньше лишних запчастей.
16. Включаем питание аппарата.
17. Радуемся жизни.

Желаю всем удачи
Глаза боятся, а руки делают………

LeoBel (Белобородов Леонид)
декабрь 2009

Прикрепленный файл #1.

Знакомы ли вы с принципом соединения всех подвижных элементов с печатной платой во всех современных мобильных технологиях? Соединение этих элементов достигается при помощи шлейфов. В ходе постоянной эксплуатации данный компонент может выйти из строя. Как починить шлейф на телефоне? Пользователи без опыта сразу же впадают в панику и ударяются в поиски ближайшего сервисного центра. Но в мастерской услуги стоят довольно-таки немалых денег, а кто любит непредвиденные затраты? Данная статья поможет тем пользователям, которые имеют базовые знания в работе с современной техникой. Сегодня мы попробуем отремонтировать шлейф собственными усилиями.

Немного об устройстве и предстоящей работе

Современные модели мобильных телефонов очень быстро теряют былую актуальность, потому что им на смену приходят новые версии устройств. Не каждый пользователь готов отдать большую сумму денег, для того чтобы обзавестись новеньким мощным смартфоном. Компоненты на такие девайсы стоят не сильно дорого, но их установка — это довольно затратное мероприятие.

Можно ли провести ремонт шлейфа своими руками? Если вы разберете свой гаджет, то увидите, что контактные площадки крепятся прямо на дисплей. С обратной стороны корпуса эти детали присоединяются к печатной плате в определенной последовательности.

Важно! Для того чтобы определить неисправность, нужно обзавестись новеньким мультиметром, в который будет встроен омметр для измерения сопротивления. В тех же сервисных центрах соединительные компоненты отгибаются в противоположные стороны для выявления проблемного контакта.

Если же во время диагностики выявились и другие проблемы, советуем их одновременно устранить. Возможно, в этом случае вам пригодятся другие наши публикации:

Инструменты

Чтобы провести ремонт в домашних условиях, нужно знатно подготовиться и найти специальные материалы и инструменты, такие как:

1. Плоская отвертка.
2. Увеличительное стекло.
3. Иголка.
4. Спиртовой раствор.
5. Наждачка.
6. Паяльная станция.
7. Толстый слой полиэтилена.
8. Клейкая лента и многожильный кабель МГТФ.

Важно! Прежде чем приступать к восстановительным работам, подумайте несколько раз. Все манипуляции не представляют особой сложности, если вы когда-либо занимались чем-нибудь подобным. Если стопроцентной уверенности в успехе нет, то рекомендуем все-таки отыскать сервисный центр, где квалифицированные работники возьмут дело в свои руки.

Способ первый

Для того чтобы провести ремонт шлейфа телефона, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Извлеките заднюю крышку корпуса вашего устройства и извлеките аккумуляторную батарею.
• Теперь необходимо выкрутить крепящие винты, используя плоскую отвертку.
• Снимите главную печатную плату и пластмассовую накладку, что находится под экраном. Крепится последний компонент на двустороннем скотче.
• Далее нужно заняться поиском разрыва на какой-либо из дорожек. Для этого стоит избавиться от изоляции при помощи иголки.

Важно! Для облегчения процедуры используйте увеличительное стекло.

• Берем в руки паяльник и наматываем на его жало кусочек медной проволоки. Лучше всего подойдет компонент с низкими параметрами мощности (где-то 20-25 Ватт). Отпаиваем остатки изоляции провода.
• Край, который только что был зачищен, нужно подготовить к соединению с платой.

Важно! Если по какой-то причине были повреждены сразу несколько проводников, то повторяем последнюю манипуляцию для каждого из них.

• Если с предыдущим пунктом закончили, то переходим к самой пайке. Припаиваем края на печатную плату и внимательно осматриваем всю схему на предмет наличия разрывов между дорожками.
• Возьмите в руки термопленку или слой полиэтилена, оберните ей края припаянного шлейфа хотя бы в один слой. Прогревайте все это дело до того момента, пока не подплавите пленку, тем самым приклеив ее к ленте. Для этого действия прекрасно подходит утюг, но нужно брать во внимание, что вся процедура должна проходить с особой осторожностью.
• Бывает так, что дорожка надламывается не у краев, а в самом центре. Для устранения такой неполадки лучше всего продублировать эту дорожку при помощи кусочков монтажного проводника.
• Теперь собираем мобильное устройство в обратном порядке и проверяем его на работоспособность.

Важно! Также вам следует знать, что шлейф можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно уложить проводники на пласт обычного медицинского пластыря.

Как отремонтировать шлейф телефона другим способом? Все очень просто.

Способ второй

Восстановительные работы можно провести и следующим образом:

• Сперва измельчаем небольшое количество канифоли до состояния порошка и растворяем в спиртовом растворе. Для создания раствора используйте пропорциональное соотношение один к шести.
• Теперь берем в руки старый добрый клей “Момент” и клеем поврежденный участок на изолированную пластину. Затем нужно положить это соединение под самый обычный технический микроскоп, которым все пользовались на уроках биологии в школе.
• Приступаем к снятию изоляции. В качестве инструмента можно использовать скальпель или маленький нож. Убираем где-то 1,5 мм провода в месте обрыва. Дальше нужно нанести немного того раствора, который был в первом пункте, на участок ленты. Используйте кисточку для нанесения смеси. После нанесения прикоснитесь жалом паяльника к данному участку шлейфа.
• Снимите лак с помощью скальпеля и тщательно смажьте этот отрезок раствором канифоли и спирта. Залудите проводник на 25 мм от его кромки и осторожно припаяйте его к самой крайней дорожке по отношению к крайнему шлейфу.

Важно! Для удобства лучше приподнять провод в середине над теми частями, что повреждены.

• Загибаем участок провода, который соединяем две стороны нерабочей дорожки и откусываем кусачками лишние части, которые образовались в ходе работе. Остается припаять шлейф к плате.
• Если имеется необходимость в “наращивании” шлейфа, то воспользуйтесь другим отрезком шлейфа с соответствующими геометрическими размерами. Разрежьте компонент перпендикулярно поврежденному участку.
• Зачищаем, соединяем и паяем обе половинки. Изолируем участки провода, которые оголены и собираем мобильник в обратной последовательности.