Улучшение звучания акустических систем импортного производства. Установка акустики на шипы
17551
Перевод корпуса колонок s90 на акустическое оформление - лабиринт золотое сечение передней панели
Внешний вид колонок S90 переведенных в корпуса лабиринтного типа
Низкочастотное оформление
Основное, что планировалось при разработке нового корпуса для колонок S90, получить намного более качественный и правильный бас, чем тот, который у этой акустики есть в стоковом варианте. Хотелось выжать максимально возможное из того, что может дать динамик 30ГД-2 (75ГДН3-4). В итоге многочисленных экспериментов лучшим акустическим оформлением для 30ГД-2 оказался лабиринт или «четвертьволновой резонатор». Для сохранения минимально возможного размера колонок пришлось помучиться с настройками, т.к. при схожести акустических параметров лабиринт имеет заметно большие габариты чем фазоинвертор. Для этого был спроектирован корпус правильной формы и настройки, без каких бы то ни было компромиссов, урезаний и излишеств. Частота настройки лабиринта 35 Гц.
Золотое сечение передней панели и СЧ бокса
Изначальная идея - сохранить форму передней панели колонок Радиотехника s90 Раи расположение на ней головок была отвергнута т.к. фильтры не обладают необходимой точностью и на результирующую АЧХ изменение ее пропорций влияет не сильно. Зато при перекомпоновке динамиков на передней панели согласно «золотому сечению» мы получаем целый ряд преимуществ.
Плюс к золотому сечению самой передней панели и золотому сечению расположения центров динамиков относительно краев этой панели добавился среднечастотный бокс, прикрывающий головку 15ГД11 с размерами, так же выполненными в золотом сечении.
О преимуществах колонок, выполненных с соблюдением золотого сечения написана масса материалов, если кратко, то это такая форма корпуса, при которой внутренние резонансы располагаются наиболее равномерно и не складываются ни на каких частотах.
Золотое сечение позволяет отказаться от набивания корпуса агрессивным звукопоглощающим материалом, вполне достаточно обклеить его тонким швейным ватином. Плотная забивка обычных колонок синтепоном или войлоком хоть и уменьшает неравномерность АЧХ и демпфирует головки, но заметно уменьшает динамику и открытость звука. Более подробно о влиянии звукопоглотителя на звук я расскажу чуть ниже.
Относительно боковых и верхней стенок СЧ и ВЧ динамики на передней панели располагаются в соответствии с «золотым сечением» (Смещение СЧ и ВЧ динамиков от осевой линии дает более равномерное распределение краевых резонансов передней панели). Единственный размер немного не попадающий в ряд «золотого сечения» - ширина колонки. Таковым он сделан намеренно т.к. при полном соблюдении всех пропорций «золотого сечения» СЧ динамик пришлось бы ставить заметно выше, что не есть правильно. Смещение динамиков делается для нормализации графика влияния краевых резонансов передней панели (делается по "золотому сечению" - 1:1,618). В оригинальных S-90 это соотношение иное и мне не известно чем оно обусловлено. Возможно действительно просто дизайном. По-этому было принято изменить это соотношение и привести к оптимальному.
Учитывая, что СЧ динамик 15ГД-11 от завода «не сильно ровный», применение принципа «золотого сечения» для места его установки на передней панели, а также, выполненного в «золотом сечении» заднего бокса, позволяет минимизировать резонансы на средних частотах.
В «стоковом» варианте колонок S90 динамики ВЧ и СЧ также смещены относительно оси передней панели, но смещены непонятно по какому принципу. В сочетании с бортиком, который служит для установки на колонки защитных сеток это смещение не уменьшает, наоборот - увеличивает неравномерность АЧХ на средних частотах. В более поздних модификациях колонок S90 с центральным расположением СЧ и ВЧ головок результирующая АЧХ на средних частотах еще хуже, чем в первых моделях.
В сети встречаются фотографии систем меломанов с первыми модификациями колонок Радиотехника S90 (они продавались несимметричными парами) со сдвигом одной из АС относительно оси комнаты. Сдвигают их так, для того, чтобы среднечастотные динамики левой и правой колонок оказались на равном расстоянии от точки прослушивания. Новые корпуса колонок должны быть естественно изготовлены зеркальными.
Конструкция и сборка
Для изготовления лабиринтного корпуса колонок S90 лучше всего взять материал толщиной 16 мм. Причин тому несколько: Первая - новый корпус не должен быть «неподъемным», Вторая - конструктив лабиринта, это когда много перегородок и мало протяженных поверхностей, а значит лабиринт - изначально более жесткая конструкция чем закрытый ящик или фазоинвертор, Третья - ДСП, МДФ и фанера толщиной 16 мм это самый распространенный и доступный материал. При таких габаритах колонок обойтись материалом толщиной 16 мм в фазоинверсном или закрытом акустическом оформлении не получится. Так что здесь лабиринт в явном фаворе. В идеале корпус нужно изготавливать из березовой фанеры, но при ее отсутствии вполне подойдет ламинированный МДФ, ДСП и даже - старый шкаф.
На чертеже не указаны диаметры установочных отверстий под динамики т.к. головки, которые устанавливались в колонки S90 выпускались множеством предприятий бывшего СССР и, как и все, что делалось в СССР не имеет однозначных размеров. При установке динамиков в новые лабиринтные корпуса померьте реальные размеры головок и перенесите их на переднюю панель. Версий корзин динамиков 30ГД-2 и 15ГД-11 было множество.
Демпфирование
Очень важный момент, 100 % внутренних поверхностей лабиринта и среднечастотного бокса должны быть покрыты швейным ватином толщиной 4-6 мм. Толщина ватина учтена при проектировании колонок, и его отсутствие, либо замена на что-то более толстое ухудшит их объективные показатели. Ватин следует приклеить на резиновый клей или двухсторонний скотч (в листах), он нормализует добротность лабиринта и убирает лишние призвуки. Лабиринт без ватина на стенках, тоже самое, что автомобиль без амортизаторов. Лабиринт без ватина играть будет так же, как машина будет ехать без амортизаторов (резонанс лабиринта - пружина, оклейка лабиринта - амортизатор).
Все стенки с внутренней стороны среднечастотного бокса так же должны быть оклеены ватином, заполнять его внутренний объем чем-либо не следует.
Не нужно «улучшать» акустику лабиринта путем запихивания в него синтепона, войлока, ваты или родного поглотителя, оставшегося от старых корпусов. Заполнение звукопоглотителем делаем только для камеры ВЧ динамика и глухих «треугольников», формирующих каналы лабиринта. Если этого не сделать, после сборки треугольники превратятся в резонаторы и каждый на своей частоте станут "подвывать" через стенки колонок.
Кроссовер и проводка
Каких-то специальных требований по размещению платы кроссовера в корпусе лабиринта нет. Удобнее всего его расположить на горизонтальной перегородке за низкочастотным динамиком. Если же есть желание все сделать по максимуму, то фильтр ибн «кроссовер» можно вынести из корпуса и установить рядом с усилителем. Тогда можно будет соединить кроссовер с усилителем максимально короткими кабелями, а к динамикам подобрать три пары проводов (по звуку). Желательно также заменить штатную проводку, которая шла от динамиков к кроссоверам на моножилу из обычного осветительного провода. Сечение моножилы к НЧ динамику желательно сделать не меньше 4 кв. мм., к среднечастотной головке не меньше 2,5 мм., и к пищалке 10ГД35 не меньше 1-1,5 мм. чем толще провод, тем лучше бас. Разъемы устанавливайте поближе к кроссоверу, чем короче будут кабели, тем меньше их влияние на звук.
В самих кроссоверах стоят детали довольно высокого качества, катушки без сердечников, проволочные резисторы ПЭВ и конденсаторы МБГО и МБГЧ. Несмотря на «древность» играют они очень хорошо, менять их не следует, чего не скажешь о необходимости перестройки фильтра. Для того, чтобы получить от комплекта динамиков колонок S90 (35АС-1) максимально возможный звук, фильтры нужно будет переделать. Переделке фильтров посвящена отдельная статья, которую вы сможете найти по ссылкам в конце этого текста.
Если стоит задача взять максимум от всех полос, то конечно фильтр однозначно нужно менять. Но мое мнение по этому поводу таково, что он, во-первых, скорее всего выйдет по стоимости примерно как сами колонки S90 при покупке. Во-вторых, основная идея проекта - полностью обратимые изменения, которые в любой момент можно вернуть в стоковое состояние и продать колонки в оригинале. В-третьих, при разработке и сборке правильного качественного фильтра я уверен что возникнет непреодолимое и логичное желание заменить и сами динамики и разработать с нуля новую АС.
Звук
На сегодняшний день была изготовлена одна пара лабиринтных корпусов. Колонки были собраны и опробованы в сравнении со штатными стоковыми колонками Радиотехника S90. Гарантирую, что многие из меломанов, которые решатся на подобную переделку фазоинверсного оформления на лабиринтное, кроме на 1000 % ЛУЧШЕГО лабиринтного баса возможно откроют для себя понятие «настоящая звуковая сцена».
Положительных изменений в звуке у вас будет - выше крыши. И главное - практически бесплатно, особенно если сравнивать стоимость этих корпусов с ценником аналогично играющих фирменных колонок.
Ответы на вопросы
Боб Бортон = Нет ли планов на будущее также и колонки S-50 переделать на лабиринтные корпуса? На закате СССР они также были массовым продуктом. Помню Москва 1988 г., лето, магазин "Мелодия" иии S-50 по 140 руб. за штуку как горячие пирожки... Очередь аж на улицу... Притом Эстония 021 по 160 руб. бери не хочу. При средней зарплате 150 р. в месяц! Интересное время было.
Alexander_Rogozhin = Вполне может быть. Любые фазоинверсные акустические системы могут быть переведены на лабиринт и будут звучать однозначно лучше. Посмотрим на реакцию людей на этот проект. S-50 в лабиринтные корпуса можно переставить вполне.
Андрей = Проект очень заинтересовал! Подскажите 50гдн3 (25гд42) тоже подойдет? Размеры такие же, полиуретановый подвес.
Alexander_Rogozhin = Если резонанс попадает в диапазон хотя-бы 25...40 Гц, добротность в 0,3...0,5 и BL 8...11, то должны встать корректно.
Aovox = Учитывая копеечную стоимость самих колонок S90, я думаю очень многие захотят такое себе сделать, типа 100 % хай-энд за смешные деньги… Я вам настоятельно рекомендую изготовить одну пару ящиков и в подробностях описать готовый продукт, с фотками, сразу увидите спрос... потенциальный. Если такие корпуса кто-нибудь сделает самостоятельно, он никогда не будет их назад в стоковое состояние приводить. У миллиона человек дома такие колонки и возраст их далеко за 40 лет (людей) я бы сделал кит, хоть один и принимал бы предварительные заказы.
BertieWooster = Да уж, пожалуй по числу апгрейдов колонок S90 наверное чемпион среди советских АС. Все виденные мною ранее переделки тем и отличались, что сохраняли динамики и корпус. Сделать новый непростой ящик и впихнуть в него тот же комплект? В качестве эксперимента, возможно, любопытно. Но, мне кажется, если есть деньги на такой корпус, можно и получше головки выбрать.ВЧ динамик, кстати, тоже далек от идеала, если это 10ГД-35. В общем, не ходите, девки, замуж. Малой кровью на чужой территории не получится.
Серенус = Лет 15 назад по делам службы приходилось общаться с представителями рижского радиозавода, которые гордо рассказывали о том, как вся Европа стоит в очереди за их поделками и в то же время изо всех сил пытались втюхать свои "новые" колонки Балтика. Это были очень похожие на описанные здесь с тем же набором динамиков (!!!), с теми же фильтрами (!!!) и такого же роста. Помню только, что басу у тех колонок было больше, он был хуже, а всё остальное осталось как прежде. Кажется, что все эти Радиотехники S90, Корветы и их бесконечные клоны делали люди ни разу не слышавшие ничего, кроме 3-х рублёвой гитары в подворотне в руках местного хулигана.
Aovox = Не знаю, я этой Рогожина акустики не слышал, но он делает под заказ в основном на ШП Сонидо и как правило низ оформляет четвертьволновым резонатором. Он на этих ЧВ резонаторах собаку съел, все, кто у него эти АС заказывает писяют кипятком именно от баса. В сети куча отзывов, а сам он звукорежиссер и в основном эстрадными колонками занимается. Конструкция интересна на самом деле, и я бы с удовольствием сравнил звук стоковых колонок s90 и этих, которые здесь описаны - в новых корпусах. А вообще в любой лаборатории для сравнения обязательно нужно иметь колонки Радиотехника s90 (35ас-1), Бриг 001 и усилитель на микросхемах 174ун7... Это чтобы понимать как 100 миллионов человек раньше слушали музыку на самой массовой технике лет 30 без перерыва.
Александр Веб = Многозвенные фильтры Баттерворта с дикими фазочастотными искажениями, заменялись в Радиотехнике S90 на простейшие фильтры первого и второго порядка. Качество воспроизведения у стоковых S90 после этого - резко улучшалось, я сам так много раз делал. Если Радиотехнику S90 все же оставлять в родных корпусах, то внутренние полости ящика нужно усилить еловыми брусками, а на заднюю стенку присобачить дополнительный щит из 18 мм. фанеры. Потом залить внутрянку пчелинным воском толщиной 3-5 мм. и обклеить все стенки (за исключением лицевой) войлоком толщиной 5 мм. Войлок нужно обработать химическим составом от моли. Колонки S90 желательно ставить на конуса, на мраморную площадку толщиной 5 см. и бас попрёт - мама не горюй! Неплохо по войлоку сделать марлю в "гармошку" (для убийства стоячих волн внутри колонок), марлю нужно посадить на клей" Спрут".
Доработка акустики своими руками.
У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.
Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.
Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.
Итак начнём.
Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.
Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.
Вскрытие колонок.
Разобрать колонку очень просто.
Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.
Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.
*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.
Укрепление корпуса.
Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.
Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов
, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.
Так же стоит проложить балки вдоль
длинных стенок
колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.
Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7
).
После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.
Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал .
Для какой цели это делается.
Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас , который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.
В качестве звукопоглотителей , лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок , рулонная вата или самый интересный материл – вата , звукопоглощающая – типа “URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон , достать который можно в любом ХозМаге . Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.
Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.
Что мы делаем.
1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.
Предупреждение.
В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.
Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂
Доработка фазоинвертора.
Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.
1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.
2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.
Установка акустики на шипы.
Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.
Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.
Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.
Шипы крепятся как ножки . Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались .
Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.
Важное примечание.
Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.
Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.
Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.
1.
Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.
2 . Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Убеждаемся в качестве пайки.
Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.
Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.
Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.
Пара слов о проводах от источника звука к акустике.
Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.
Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.
Примечание.
Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.
Используйте сетевые фильтры.
Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями , неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.
Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям
, шуму из колонок
и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂
Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.
В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.
Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL ), APC .
Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.
Причины обычно две:
- Некачественный источник сигнала, либо кабель.
- Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).
В первом случае , нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио , так как они создают вокруг себя магнитные поля.
Во втором случае , нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.
Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.
Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.
Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.
Правильная расстановка акустики.
Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.
От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.
_________________________
1. Высокочастотные динамики (ВЧ ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.
2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт . Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.
3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов , от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.
Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов ) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.
4. Оптимальное расстояние , на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных .
5. Исключите посторонние источники звука . Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.
Заключение.
Ещё раз повторим действия:
1. Укрепить общую конструкцию.
2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.
3. Доработать фазоинвертор.
4. Установить акустику на шипы.
5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.
6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.
7. Слушать.
Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.
Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.
Удачной модификации!
Часть 1. Зачем это надо
Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:
- Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
- Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.
Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого - 10-20% от цены колонок - количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.
Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.
- Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы - счастливый человек.
- Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый - для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй - для доработки - сразу и всей - которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА - так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.
- Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать - какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.
- Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя , особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.
Часть 2. Напильник
Механические доработки корпусов - классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки - полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.
Рис.1
1. Полочная АС
2. Напольная двухполосная АС
3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками
4. Трехполосная АС
Красным цветом - усиливающие распорки.
Соответственно к каждой конструкции корпуса - свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):
- 10-12мм - вам не повезло - это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести - возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
- 12-16мм - тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
- 16-20мм - нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
- Больше 20мм - упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
- Исключение - тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) - такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.
Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура - клеммы, порты ФИ, динамики - посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.
Далее вклеиваем распорки . Клей - по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки - кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса - не должны быть слишком объемными - в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной - получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок - на Рис.1
Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.
1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему
Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом - один из худших вариантов). Пример для подражания - кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных - если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.
Демпфирование.
Штатно в колонке может находиться:
- Кусок тонкого синтепона - выбросить и забыть.
- Лист ячеистого поролона на задней стенке - отложить пока в сторону.
- Что-то третье - битум или комбинация поролона и синтепона - можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.
Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное - вязкая битумоподобная основа. Обработка - на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ - в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.
Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа - примерно 2.5 ширины колонки, длина листа - от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина - 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой - чем дальше синтепон от стенок - тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.
На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона - поролона.
Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.
Часть 3. Паяльник
При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное - удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно - менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким - Рис.3
Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30
Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное - конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:
- Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
- Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) - на полипропилен или бумагу (KZK White Line , К78-34 , К78-19 , Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
- Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) - на любые фольговые, например KZK Orange Line , топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - а можно и не менять - зависит от ваших аппетитов.
Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.
Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).
И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки . Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит - колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой - серебросодежащий (если его нет - ничего страшного не произойдет - честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.
Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.
Те, кто занимаются доработкой акустики, похожи на автолюбителей, которые вкладывают в свои "девятки" суммы, достаточные для покупки хорошей иномарки. Поделимся некоторыми достаточно простыми приемами доработки колонок, позволяющими небольшой ценой добиться значительного прироста качества звука.
Прежде чем заняться доработкой акустических систем, посмотри, что у тебя будет источником аналогового сигнала. Интегрированный кодек? Звуковая карта SB Live? Если так, то имей в виду: звук действительно хорошего качества ты не получишь, поскольку звуковая карта (кодек) будет сильно искажать его. Конечно, прирост качества ты заметишь, но радости от этого будет мало. Идеальным варантом будет конечно внешние CD - проигрыватели, DVD - плеер и так далее. Если ты озаботился хорошим звуком, постарайся найти что-то из этого списка.
Перед тем как начать доработку, разузнай как можно больше о своей акустической системе. В зависимости от того что она из себя представляет изначально, от нее можно добиться большего или меньшего прироста качества.
Что дорабатывать?
Имеет смысл дорабатывать ту акустику, у которой изначально был какой то потенциал. Самый большой потенциал к доработке у "средненькой" акустики - той, что находится в средней ценовой категории и обладает качеством звука, которое можно обозвать пристойным. Качественные же системы, как правило, дорабатывать почти бессмысленно - замена или изменение свойств одного компонента потребует замены и всех остальных. То есть с таким же успехом можешь сразу собирать новую акустику с нуля. Однако кое-что можно доработать и в них; в разы качество, конечно, не вырастет, но заметный прирост получить можно. Лучшим вариантом для доработки является отечественная акустика производства Советского Союза и его республик. Середнячки представляют с точки зрения доработки наибольший интерес (перечислять подобные системы не имеет смысла, поскольку их огромное количество).
Доработка колонок
Осталось самое сложное - доработать колонки. Делать доработку фильтра имеет смысл только в самом простом виде - заменить штатные элементы на более качественные, тех же номиналов. Если в фильтре установлены электролитические конденсаторы, их можно поменять на пленочные, металлопленочные или металлобумажные. Катушки из тонкой проволоки и с металлическим сердечником можно заменить на аналогичные, но без сердечника и намотанные толстым медным проводом (сечением примерно 1 мм2). При таком подходе можно добиться хорошего прироста качества малой кровью. Возможно, стоит заменить штатные провода, идущие от усилителя к колонкам (а также проходящие внутри корпусов АС), на толстые медные провода (можно использовать специальные акустические кабели).
Для для малой акустики кабелей с сечением около 1-1.5 мм будет вполне достаточно (скорее всего, при этом потребуется менять и клеммы - не забудь загерметизировать корпуса колонок), для больших не меньше 2,5 мм2. Правда, есть риск, что остальные компоненты не позволят получить прирост качества звука от замены проводов и клемм, или он будет очень незначительным. Проверить это, к сожалению, можно только опытным путем.
Модификация корпуса
Помимо доработки электрической цепи полезно заняться корпусами колонок (в системах с сабвуфером, оснащенных малогабаритными сателлитами, есть смысл дорабатывать только корпус сабвуфера). Как правило, они очень далеки от идеала. По идее, они должны быть герметичными, жесткими и правильно рассчитанными - иметь соответствующий параметрам динамика объем. Очень многие корпуса мейнстримовых систем не отвечают ни одному (!) из этих критериев. В результате такие констролябии гудят (бубнят, как выражаются многие самодельщики) на низких частотах, раздуваются и излучают не заложенные в фонограммы звуки (глазом это не заметно, конечно, но зато заметно на слух), а динамики болтаются и вносят в звук искажения, потому что негерметичные корпуса их не поддерживают.
Если устранить эти недостатки, прирост качества окажется существенным, примерно таким же заметным, как от смены и доработки блока питания, но иного характера - там мы боролись с переходными искажениями, а здесь снизим уровень линейных и нелинейных искажений.
В первую очередь, разберемся с жесткостью посредством стяжек или распорок. Между верхней и нижней стенками будет более чем достаточно одной распорки, между боковыми, передней и задней стенками неплохо бы установить по две (если корпуса имеют объем около десяти литров и больше). Самый простой в плане технического исполнения вариант - стянуть противоположные стенки толстыми металлическими болтами, просверлив в них дырки соответствующего диаметра. Не очень эстетично, зато просто. Другой путь - установить изнутри корпусов в качестве распорок деревянные бруски 15х15 мм, прикрепив их к стенкам с помощью клея и шурупов. Естественно, стоять они должны в распорку.
Если динамики на передней стенке акустической системы расположены близко или, в силу еще каких-то конструктивных особенностей, установить распорку между передней и задней стенками невозможно, ты можешь увеличить жесткость корпуса с помощью деревянных брусков, закрепленных на соответствующих ребрах корпуса (идущих от передней стенки к задней). Не очень эффективное решение, но все-таки это лучше, чем ничего.{mospagebreak}
Герметизация
После укрепления корпуса озаботься его герметизацией. Для этого вытащи из него всю начинку - фильтры, динамики, провода, синтепон или другой поглотитель. И тщательно обработай его изнутри каким-нибудь вязким герметиком (необходимые материалы можно найти в строительных магазинах или в магазинах автолюбителей). Лучше всего воспользоваться битумной мастикой, продающейся во флаконах с распылителями, - обрабатывать ей колонки достаточно просто, а со своей задачей она справляется на сто процентов. Ни в коем случае не используй вещества, которые после отвердения становятся жесткими и хрупкими.
Проводить обработку и сушить после нее колонки лучше всего на открытом воздухе - духан от битумной мастики, силикона и прочих подобных веществ будет стоять такой, что даже соседи закашляют:). После того как корпуса высохнут, процедуру обработки и сушки полезно повторить. Готово? Отлично. Последний штрих - сделай под динамики и заднюю крышку (ту, что с клеммами) прокладки из мягкой резины и прикручивай динамики с крышкой через них. Когда закончишь доработку и закроешь корпус, можно пройтись для большей надежности замазкой или другим герметикам по местам стыков динамиков и задней крышки с корпусом.
Объем
Если колонки гудят, полезно немного увеличить внутренний объем корпуса (увеличить его значительно просто не получится). Нет, его не требуется растачивать - достаточно положить в него распушенную вату. Но сначала взвесь синтепоновый мат, который уже был внутри корпуса (если производители, конечно, его положили). На литр объема корпуса должно приходиться 25 грамм синтепона. Недостаточно? Добавь вату, предварительно хорошо распушенную. Нормальное количество - 10-15 грамм на литр. В принципе, можно положить и больше, но это имеет смысл делать только в том случае, если низкочастотное гудение не прекратилось. Ты потеряешь немного баса, но зато и неприятный гул пропадет.
Есть еще одна процедура, но она довольно нудная и не такая эффективная, как описанные выше. Стенки корпуса можно оклеить изнутри войлоком или, на худой конец, ватином. Эта мера позволит снизить количество переотражений звуковых волн внутри корпуса, что приведет к уменьшению вносимых корпусом в звук искажений. Если решишься на эту процедуру, при креплении материала к стенкам не расходуй слишком много клея, чтобы войлок или ватин не стали плотными и бесполезными. Наноси клей маленькими точками. Личная рекомендация, не использовать синтепоном с толщиной больше 15 мм.
Дальнейший тюнинг
Как и любой тюнинг, процесс доработки колонок имеет тенденцию затягиваться и со временем превращаться в любимое увлечение. Возможно, проведенной доработки тебе покажется мало, и ты захочешь большего. А через какое-то время тебе станет интересно, что в принципе возможно выжать из твоей системы.
Более глубокая и тщательная доработка для каждой системы индивидуальна и требует не только большего количества времени и денег, но и наличия определенных знаний. Кроме того, тебе потребуются некоторый опыт в оценке качества звучания на слух, умение выбирать тестовый материал, работать с готовыми тестами (например, FSQ). Если захочешь копнуть глубже, ищи информацию в интернете. Найди единомышленников в сети, напряги поисковые машины раздобыть отсканированные книги и статьи по соответствующей тематике.
Если у тебя установлены небольшие пластиковые колонки, заниматься их доработкой бессмысленно. Даже если твои карманы не набиты деньгами, постарайся для начала разжиться системой долларов за 100-60, чтобы потом выжать из нее максимум. От дешевых пластиковых колонок невозможно добиться чего-то хорошего в принципе. По законам ценообразования, то, что доходит до розничной продажи, вырастает в цене, как минимум, в три раза. Соответственно, получается, что разработчики акустики за десять долларов тратят на все про все не более трех с половиной долларов. А все - это усилитель, динамики, корпус, фильтры, блок питания (между прочим, даже маломощный, но качественный БП стоит 5-10 долларов), мелкая ерунда вроде проводов и упаковочных материалов (которые тоже стоят денег). Инженерам-разработчикам тоже должны были что-то заплатить, из тех же десяти долларов.
В детстве у одного из моих друзей дома стояли колонки Вега 50АС-106, тогда они запали в душу своим дизайном, еще бы, ведь тогда, в начале 90-х для меня, мальчишки эти колонки со своими пластиковыми накладками были чем то космическим, верхом совершенства. Ну а о качестве музыки мы тогда не особенно задумывались. Хотелось иметь у себя такие. Время прошло, а в памяти те колонки остались, как и осталось желание их получить. Появились и возможности по их приобретению.
Небольшое отступление. Данный пост не претендует на истину в последней инстанции, так же он не претендует на какие то аудиофильские изыски, а так же на то, что полученный результат бьет все рекорды. Прошу не спорить на тему «зачем ты с ними возился, лучше бы купил новые нормальные», мне хотелось именно ТЕ колонки, как память из детства. Для прослушивания музыки у меня есть наушники Hifiman HE-400i и самодельный ламповый усилитель к ним, данный комплект уже претендует на некоторое качество, хотя с аудиофилами спорить не собираюсь.
Всех, кого заинтересовал, прошу под кат.
Покупка и первоначальный осмотр
С покупкой все получилось очень просто, я нашел того самого друга из детства и оказалось, что что те самые колонки все еще у него. Хотя и стоят в чулане и не используются уже с десяток лет. За символическую сумму мы ударили по рукам и колонки перешли ко мне. Сразу при покупке мне было сказано, что один ВЧ динамик сгорел и требует замены. Плюс колонки были изрядно запыленные, а на металлических решетках вылезла ржавчина. Далее колонки были подключены к усилителю для проверки работоспособности. Все динамики оказались рабочими кроме одного ВЧ, что подтвердилось его прозвонкой тестером в последующем. Конечно, звук колонок в состоянии как есть меня не порадовал. После первого включения колонки были полностью разобраны. Корпус проверен на крепкость швов, частенько у старых советских колонок боковые панели просто расклеиваются. Мне повезло, все стыки были проклеены крепко, кстати мои корпуса были сделаны полностью из фанеры включая заднюю стенку, что в этой модели не часто встречается. Гораздо чаще из фанеры боковые стенки а задняя из ДСП.Далее был полностью разобран фильтр для проверки его соответствия оригинальной схеме, кстати вот она:
Конденсаторы и резисторы по номиналам совпали со схемой. Все конденсаторы у меня стояли металло-бумажные МБГО, что в целом не так уж плохо, ведь в реальных конструкциях людям встречались и электролиты. Кстати конденсаторы после измерения показали отклонения от номинала в пределах 1% что просто замечательно. Но больше всего меня интересовали индуктивности катушек, а вот с ними то ожидаемо не повезло. НИ ОДНА из катушек не соответствовала схеме по индуктивности, причем более того, катушки еще и не соответствовали друг другу в парах колонок. Например индуктивности катушек НЧ составляли 0,85 мГн и 0,64 мГн, при том что по схеме она должна быть 2,8 мГн. С СЧ и ВЧ история совершенно та же. Ну да ладно, все равно схема будет переделываться полностью.
План работ
После первоначального осмотра был составлен примерный план:1. Проклейка всех швов, стыков и отверстий изнутри колонок герметиком;
2. Вклеивание внутрь корпуса деревянных распорок по схеме перед-зад и лево-право;
3. Обработка всех стенок резино-битумной мастикой для уменьшения резонансов;
4. Оклеивание всех стенок слоем ватина;
5. Замена ВЧ динамиков с изготовлением новых подиумов под них;
6. Полная переделка фильтров с изменением схемы и номиналов деталей;
7. Замена всех уплотнителей под динамиками;
8. Замена всех проводов;
9. Установка портов с клеммами;
10. Отмывка панелей и покраска решеток;
11. Снижение резонансов и дребезга лицевых панелей;
Ну раз план составлен, можно приниматься за работу.
Режем, пилим, мотаем, паяем, красим и так далее
Первым делом были разобраны и отмыты лицевые панели. Металлические сетки ошкурены, обработаны преобразователем ржавчины и покрашены. После этого панели были собраны назад, причем металлические сетки были установлены в пластик на герметик, дабы исключить их дребезг. Герметик снаружи не видно.Далее все стыки корпуса, отверстия были тщательно промазаны строительным силиконовым герметиком изнутри. Это сделано для того, что бы исключить любые присвисты от выходящего воздуха. Щелей в корпусе особо и не было, но все же. Следующим этапом в корпус были вклеены по две распорки из сухих штакетин сечением 45х20 мм, вклеены они между передней-задней стенками и между левой-правой стенками, причем распорки еще и склеены между собой, так что получилась жесткая крестовина. Таким образом мы повышаем жесткость корпуса, ведь панели тут уже достаточно большие а толщина стенок всего 12 мм. После этого корпус изнутри весь промазан на два слоя резино-битумной мастикой.
Следующим этапом стала врезка портов с винтовыми клеммами для ввода проводов внутрь корпуса. (фото почему то не сохранилось)
Для обивки корпуса изнутри был приобретен обыкновенный ватин, в магазине тканей, там он толщиной где то 6-7 мм, поэтому были изготовлены маты из сложенного в три слоя ватина. Маты эти были приклеены по всем стенкам кроме передней, на ту же резино-битумную мастику и дополнительно по углам закреплены мебельным степлером.
После окончания работ с корпусом пришло время заняться электрической частью. Во первых нужно было решить что же поставить на замену родных ВЧ динамиков. Найти родной ВЧ мне не удалось а в интернете за них просят довольно не мало, от 700 до 1000 рублей за старый ВЧ я думаю много. К тому же, в интернете широко распространено мнение, что родные 10ГДВ-2 в целом не особенно хороши. Почитав интернеты и прикинув бюджет, а так же целесообразность покупки дорогих пищалок для этих колонок были выбраны наши 15ГДВ92-16, производства Новосибирской НОЭМА. По сопротивлению и чувствительности они одинаковы с 10ГДВ-2, а по качеству, говорят, значительно их превосходят. Кстати, спасибо фирме НОЭМА за оперативную отправку и хорошую упаковку заказанных динамиков.
Пока динамики ехали посредством Почты России я занялся переделкой фильтров. Опять же сначала очень долго копал форумы, собирал мнения и в итоге нашел схему переделки фильтров этих колонок, с хорошими отзывами и достаточным обоснованием от автора.
Схема была взята
Несколько забегая вперед скажу, что звучание колонок с этими фильтрами мне понравилось.
Как видно, на НЧ и СЧ здесь используются катушки с достаточно высокой индуктивностью. Намотать такие на «воздухе» не так то просто, ведь при этом она должна иметь еще и малое сопротивление, а это значит нужно использовать толстый провод, габариты катушек получаются не маленькие. Поэтому было принято решение мотать катушки на каркасах с сердечниками из трансформаторного железа. В качестве каркаса взята сантехническая полипропиленовая труба диаметром 40 мм, внутрь были плотно набиты полоски трансформаторного железа, нарезанные из старых советских трансформаторов. Катушка НЧ намотана проводом диаметром 1,6 мм по лаку, а СЧ 1,2 мм по лаку. Катушки ВЧ были намотаны на родных каркасах без сердечников, родным же проводом, там он где то 0,6-0,8 мм по лаку. Все катушки мотались с тщательным контролем получаемой индуктивности с помощью LC-метра. Это позволило добиться практически идеального совпадения индуктивности со схемой. Конденсаторы в фильтрах оставлены родные МБГО, все резисторы заказаны новые мощностью 35 Вт, сопротивлением 10 Ом и 3,3 Ом. Резисторы 10 Ом были взяты с запасом и с помощью тестера отобраны номиналы наиболее близкие к указанным в схеме. Вся разводка фильтра выполнена жестким одножильным монтажным проводом сечением 2,5 мм2. Данное сечение выбрано не столько из желания делать провод как можно более толстым, а для того что бы провод не болтался и из него можно было согнуть надежные контактные площадки.
Пока возился с фильтрами, а заняло это не один день, пришли динамики. Разумеется, их габариты отличались от старых, поэтому пришлось делать новые подиумы под них. Ну а после этого дошло дело и до сборки.
Фильтра были установлены в корпус, разумеется на старое место они не встали, пришлось пересверливать отверстия и опускать фильтра ниже. Сверху фильтра были накрыты ватином, он специально на задней стенке сделан длиннее.
Трубы фазоинверторов перед установкой пришлось склеить, так как они развалились в руках на две половинки. В корпус они были вставлены на герметик и обклеены ватином.
Дошло дело до динамиков. ВЧ закреплены на подиумы через прокладки. СЧ стаканы вставлены в корпус на герметик. Сами стаканы до половины заполнены распушенной ватой. На динамики СЧ и НЧ наклеены уплотнители из автомобильного шумоизоляционного материала Сплен. При притягивании динамика он очень хорошо обжимает стык. СЧ динамик при нажатии уходит внутрь неохотно и возвращается медленно, что говорит о герметичности конструкции.
К сожалению металлические блестящие колпачки на НЧ и СЧ динамиках не пощадило время, они слегка облезли. Пришлось их покрасить акриловой краской из баллончика. Старался сделать это как можно более аккуратно и максимально тонким слоем.
И в завершение работ с корпусом были вырезаны ножки взамен убогих пластиковых родных. Ножки диаметром 7 см вырезал из листа мягкой резины толщиной 4 см. И пусть в меня аудиофилы кидаются тухлыми яйцами, но работают они ничуть не хуже чем шипы, от которых в ходе долгих размышлений я отказался.
После сборки получилось вот что:
После этого весь корпус был покрыт бесцветным матовым лаком.
Пластиковые облицовочные панели изнутри были оклеены кусочками автомобильной виброизоляции STP Aero, это придало им вес и полностью убрало всю звонкость. Под панели на корпус были наклеены полосы Маделина, это специальный уплотнительный антискрипный материал, что то вроде поролона с пропиткой. Сделано это для того, что бы прижать панели как можно плотнее к корпусу.
На этом работы были завершены. По результатам прослушивания можно сказать, что колонки стали играть гораздо лучше чем до переделки, их стало приятно слушать. Сравнений никаких не будет просто по причине того, что сравнивать мне не с чем. Есть колонки Microlab SOLO2 Mk2, переделанные в пассивки. Те же самые треки с того же усилителя переделанные Веги играют гораздо лучше, впрочем это и не удивительно, класс этих микролабов совсем не высок. Сравнивать же Веги с наушниками Hifiman HE-400i как минимум глупо, это вещи совершенно разных классов и разных эпох.
Поставленные результаты достигнуты. Я поностальгировал по тем самым колонкам из детства, добился более качественного и приятного звучания и приятно провел время вместе со своим хобби. Сейчас эти колонки стоят у меня дома в качестве основных, но далеко не факт что через некоторое время их не сменит что то более качественное, при этом вполне вероятно, что это могут быть и другие старые советские колонки.
Бюджет всего мероприятия не вышел за 5000 рублей, сюда включена покупка колонок, покупка динамиков и покупка некоторых материалов. За эти деньги найти что то более качественное и лучше звучащее думаю невозможно. Кстати за ту же Радиотехнику S90 у нас просят 10000:) Раскрутили их в интернете:)
Всем спасибо за внимание!